Дрепунг — один из монастырей так называемой «золотой тройки» буддийской школы Гелуг, традиции добродетели. Более того, в какой-то момент в нём одновременно проживали по разным источникам от 7 до 10 тысяч монахов, что делает Дрепунг самым крупным монастырём в истории. Монастырь «Рисовая горка», а именно так с тибетского переводится Дрепунг, был основан в 1416 м году учеником лама Чже Цонкапы, Джамьянгом Чодже Таши Пелденом. Довольно быстро город-монастырь стал учебным центром, куда со всех уголков Тибета стекались монахи, чтобы провести 15-20 лет, методично изучая и постигая суть буддийских учений.
Дрепунг был построен на склонах священной горы Гьяпелри, имеющей пирамидальную форму. Каждый год в особый праздник на вершину горы взбираются тысячи паломников, чтобы развесить растяжки молитвенных флажков лунг-та. Близ входа в Дрепунг камни расписаны слогами главной буддистской мантры «Ом Мани Падме Хум» и изображениями Цонкапы, его учеников, а также можно рассмотреть изображение мифического существа Гаруды, получеловека-полуптицы, держащей в клюве змею.
Погода тем утром снова не баловала нас ясным небом, напротив, по верхушкам окружающих долину Лхасы гор стелились облака, нежно обволакивая острые пики.
Из Дрепунга видна значительная часть Лхасы.
Снимать горные пейзажи можно бесконечно. Казалось бы, всё всегда примерно одно и то же: суровые каменные громадины, упирающиеся в небо, причудливых форм облака-непоседы, находящиеся в постоянном движении. Ты выхватываешь камерой то общую панораму, то отдельные фрагменты ландшафта, и всё не можешь успокоиться.
Но вернёмся к монастырю. Около 150 лет Дрепунг был столицей Тибета: здесь жили и были похоронены II, III и IV Далай Ламы, а V Далай Лама перенёс в монастырь свою резиденцию и правительство. Даже после его смерти и завершения строительства Поталы, Дрепунг оставался символом политической власти в Тибете.
В дни буддистских праздников и фестивалей на постаменте вывешивают огромную шёлковую тханку Будды Шакьямуни.
Дрепунг был разделён на колледжи-дацаны и жилые дома. У каждого дацана был свой настоятель-кхенпо, ответственный за административные дела и гекё — человек, отвечавший за дисциплину, обучение и деятельность монахов. За каждым дацаном были закреплены жилые дома, в которых монахи-студенты проживали во время своего обучения. Дома были разделены по регионам. У каждого дацана имелся свой зал для собраний, однако, в случае крайней необходимости или особо важной ситуации все монахи собирались в главном зале для собраний.
Во время «культурной революции» Дрепунг сильно пострадал, некоторые здания были восстановлены, несколько до сих пор остаются руинами. Главный зал для собраний и все дацаны устояли, а в 1982м году около 400 монахов вернулись в стены Дрепунга. Глядишь, однажды в стенах монастыря полноценно возобновится обучение, как в былые времена.
Центральная статуя в зале для собраний — восседающий на золотом лотосовом троне Будда Майтрейя, будда будущего. Также можно увидеть изображения и ступы с останками II, III и IV Далай Лам, статуи и фрески различных бодхисаттв, божеств-защитников. Как оказалось, фотографировать налево и направо нельзя, так что только я сделал пару кадров, монах жестом наказал мне оставить это занятие.
10. 
В других храмах-святилищах я исподтишка сделал пару кадров, где всё было не так строго. Помимо туристов в Дрепунге было достаточно местных паломников, принёсших подношения буддам и бодхисаттвам в виде мелких денег, риса и т.д.
Много паломников ходили с термосами и подливали в чаны с плавящимся ячьим маслом своё.
Снова повторюсь, но по запаху ячьего масла, смешавшегося с ароматом травяных благовоний, я скучаю — это запах Тибета. Так же как Непал пахнет масала чаем, Тибет пахнет ячьим маслом.
И снова Майтрейя. В некоторых зданиях фотографировать вообще запрещено, так что многие уникальные вещи, как например, статуя Манджушри, вырезанная из огромного валуна, вокруг которой и построен один из храмов.
Иногда в переулках Дрепунга попадались сюжеты, когда сразу и не определишь время — такая картина вполне могла наблюдаться здесь и несколько веков назад.
Поднявшись на крышу одного из дацанов, мы обнаружили, что погода стремительно меняется в лучшую сторону. Серую пелену тяжёлых грузных облаков унёс к гималайским пикам резвый ветер, обнажив взору синеву небосвода.
Обычно Гаруду изображают с головой птицы, так что данное мифическое существо, скорее всего — одна из дакинь, женских божеств. В каждую поездку в каком-то монастыре обнаруживаю нечто новое, тем и интересен мне тибетский буддизм, с этой точки зрения — огромным пантеоном будд, бодхисаттв, божеств и т.д.
Так мы и бродили вместе с нашим гидом Джун по территории Дрепунга, заходя в отдельные храмы и дацаны. Заодно скажу, что нам очень повезло с гидом. Молодая тибетская девушка Джун практикует буддизм в традиции Ньингма и очень хорошо во всём разбирается, подходя к своей профессии с должной ответственностью. Уже несколько раз слышал о других молодых гидах, которые настолько поверхностно всё знали, так что опытные русские паломники с ними иногда общались по принципу «Просто не мешай». Если возник вопрос: «А можно без гида?», то отвечу. Нельзя. Без гида Вас или Вашу группу арестуют на ближайшем пропускном пункте, а таких по всему Тибету не мало, уж поверьте.
Ещё одна картинка вне времени.
После Дрепунга мы переехали в небольшой монастырь Папонга, тем не менее являющийся важнейшим историческим местом. До того, как царь Сонгцен Гампо построил храм Джокханг и свой дворец на Красной горе, где позднее возникла Потала, он заложил дом для ретритов на плоской горе Папонга.
В начале прошлого столетия в этом благостном месте жил известный лама Гелуг, собравший и обобщивший множество буддийских учений, использующихся в монастырях и по сей день.
Раньше в Папонге стояли четыре ступы, заключавшие в себе бусины из чёток Цонкапы, но бусины были утеряны или разрушены вместе со ступами во время «культурной революции». Сейчас три ступы восстановлены.
По правую руку виднеется женский монастырь Чаб Санг, в котором нынче проживают около сотни монашек. Поблизости есть место небесных похорон — камни, на которых специальными ножами и кувалдами разрубают тело на куски и дробят кости, что потом скормить это дежурящим неподалёку грифам. В 2010 м году мы беспрепятственно прошли и посмотрели это место, сейчас же, как сказала Джун, туда никого не пускают. Сам ритуал всегда запрещалось посещать иностранцам, но теперь даже на камни посмотреть не разрешается.
В Папонге есть небольшая комната, отведённая Далай Ламе, но больше всего мне снова хотелось попасть в пещеру гневной женской богини Палден Лхамо, где есть самопроявившееся её изображение на камне. Пещера примечательна ещё и тем, что в ней медитировал Гуру Падмасамбхава. В 2010м году данная пещера была первой из пещер Падмасамбхавы, где мне удалось побывать и впервые почувствовать на себе мощную энергетику и совершенно необычные и доселе неизвестные ощущения в теле. Я спрашивал у Джун про пещеру, но она как будто не знала о ней. Видимо, они с монахом решили нас туда не водить, или теперь вообще в эту пещеру вход закрыт, я не удивлюсь.
Источник: travel.ru
