Я снова направляюсь в горы, выполняю данное себе после не вполне удачной попытки увидеть этот чудесный край весной обещание вернуться в Сванетию летом. Тогда, в мае меня встретили дожди, размытые дороги и остатки снежных шапок. Сейчас середина июля, но все равно, как только я проехал Ингурское водохранилище, начался ливень. Что может быть хуже яростного дождя на высокогорной дороге в ночное время? Моих попутчиков укачало в сон. А я лавировал на дороге, пытаясь объезжать бесчисленных лягушек, выбравшихся на асфальт. Мы ночевали в Латали, а утром узнали про упавшую во время урагана в Ингури машину с местными жителями. В общем, жизнь здесь не проста даже в мирное время…
Чвибиани и Жибиани. Слева река Ингури. Вдалеке виднеется церковь Ламария.
В последующие дни погода стояла ясная, и у нас появилась возможность осуществить все планы, среди которых поездка в Ушгули занимала почетное место. В Местиа мы пересели в трёхдверный Прадик, поскольку дорога к краю Сванетии не под силу обычному седану. И, словно в подтверждение, сразу за городом оказалась пробка — бульдозеры ровняли размытую дорогу.
Бульдозеры ровняют размытую дорогу.
Река Мулахура или один из её притоков.
Первые километры дорога идет вдоль общины Мулахи, состоящей из 11 сел. В селах общины немало башен, до которых можно дойти пешком из Местиа, но туристы пока еще редкие гости здесь. Возможно, ситуация изменится, когда заработает в полную силу новый горнолыжный курорт Тетнульди, построенный неподалеку и принявший в этом [2016] году первых туристов. Вскоре дорога поднимается на перевал Угири (Угыр). Мне кажется, даже в середине лета здесь еще были присыпанные листвой островки не стаявшего снега. За перевалом начинается община Ипари, включающая пять небольших сел. Главная их достопримечательность — Башня влюбленных, о которой также была заметка в прошлом отчете. История одинокой башни типична: у девушки погиб возлюбленный, и она ушла в добровольное пожизненное заточение.
Башня влюбленных у села Богреши.
Если в Местиа жизнь кипит, то здесь едешь, а людей словно нет совсем. Лишь изредка мы видели очередной попутный или встречный внедорожник с туристами. О том, что у этих земель есть хозяин, говорят редкие огороды и бродящие сами по себе коровы.
Мост через Ингури в одном из сёл общины Кала.
Километров через 15 после перевала у слияния рек Халдес-чала и Ингури начинаются земли общины Кала. Лет 30 назад община пострадала от оползней, в результате чего переселили большинство жителей. Сейчас здесь едва ли проживает больше 100 человек. Как и в прочих общинах Сванетии в этой можно задержаться на день-другой-третий, и каждый из этих дней с легкостью заполнится чем-то интересным: треккингом по горным тропам, посещением древних церквей или походом к отдаленным селениям, среди которых особо памятно село Халде, разрушенное царской армией в 1876 году за отказ жителей подчиняться правительству.
Община Кала, село Давбери.
От Кала до Ушгули всего 6 километров, но это самый тяжелый участок. Дорогу в буквальном смысле прогрызли в узком каньоне. Во время дождей её то и дело заваливает камнями. Порой на пути можно встретить такой кусок скалы, который мог бы разбить машину вдребезги.
Каньон реки Ингури за общиной Кала.
За каньоном склоны гор становятся пологими и расправляются, открывая небольшую долину. Мы въехали в земли последней сванской общины.
Община Ушгули начинается небольшим серпантином.
Ушгули — это царство оборонительных башен, о которых было много сказано в прошлом рассказе, поэтому повторяться на эту тему не буду. Кроме того, это — самая удаленная и наиболее сохранившаяся из общин Сванетии. Не побывать здесь, направляясь в Сванетию, — значит зря потратить время. Помимо того, что это крайне живописное и самобытное место, оно еще имеет почетный статус самой высокогорной постоянно обитаемой общины в Европе (хотя все эти титулы часто притянуты за уши, как мы знаем). Здесь край Грузии, её граница, очерченная как в культурном плане, так и самой природой — непроходимыми горами. Ушгули стоит у подножия покрытой снегом даже в середине лета и обычно спрятанной под облаками вершины Шхары,- одной из высочайших гор Главного Кавказского хребта. Её северный склон можно увидеть из Кабардино-Балкарии; там уже другая культурная среда, другой язык, другая цивилизация. Община состоит из четырех сел Чажаши, Чвибиани, Жибиани и Муркмели, общим населением около трехсот человек. Здесь есть школы и весьма вероятно терапевт. Зимой жизнь в Ушгули хоть и замирает за счет уехавших, но не прекращается. Хотя все и понимают, что в случае чего-то экстренного выбраться отсюда будет невозможно — дорога через каньон наглухо запечатывается снегом на долгие недели и даже месяцы.
Горные цветы.
На горизонте показалось первое село. Это Муркмели — десять башен и две древние церкви. На вершине близлежащей горы видны с дороги полуразрушенные башни Верхнего Чажашского замка, бывшего, если верить легендам, резиденцией царицы Тамары.
Село Муркмели и Верхний Чажашский замок на вершине горы.
Муркмели.
Муркмели.
Муркмели. Башня сохранилась, а хозяйский дом нет.
Муркмели.
Нижний Чажаский замок, точнее оставшиеся от него две башни и церковь, находился в следующем селе Чажаши — место древнее, пласт истории, но это не спасло его стены от «рационализма», и они были разобраны на заре советской власти для постройки коровника. Одна из башен Нижнего замка служит мемориалом ВОВ, и поэтому содержится в порядке — четыре жителя этого крохотного села воевали. От башни-меморила открываются лучшие виды в обе стороны, как на Муркмели и Чажаши, которые мы проехали, так и в сторону Чвибиани, Жибиани, церкви Ламария и горы Шхары. А вообще, в каждом из сел Ушгули стоит задержаться на час-другой, — этим стенам тысяча лет, они заслужили — наградой наверняка будут кадры, которых нет ни у кого.
Едем дальше. Чажаши, виден холм бывшего замка и мемориальная башня.
Чажаши.
Свинки.
Дом в Чажаши. Наверху видна башня Верхнего замка.
Дом в Чажаши.
Мемориальная башня в Чажаши.
Мемориальная башня.
Вид в сторону Чвибиани и Жибиани. Направо уходит дорога, называемая Нижнесванской трассой. По ней можно добраться до Кутаиси при наличии отважного водителя, надежного внедорожника и крепких нервов.
Вид в другую сторону: под ногами — Чажаши, вдалеке — Муркмели.
Источник: travel.ru
