Банжул невозможно спутать ни с одним другим городом в Западной Африке. Дело не в планировке столичных улиц, заложенной еще в колониальные времена и не разрушенной, как это часто бывает, современными властями. И не в архитектуре современных зданий, выросших среди старых покрытых жестью крыш, но не портящих картину и не выделяющихся на общем фоне. (Я даже легко узнал в каком месте была снята фотография из советского справочника «Страны и народы», выпущенного 35 лет назад.) А дело в том, что бросается в глаза при осмотре города: обилие президентских портретов, которые здесь повсюду, и, такое ощущение, развешаны с расчетом на то, чтобы любой житель или гость Гамбии всегда находился в поле зрения (пусть и нарисованного или напечатанного) «хозяина» страны Яйя Джамме, изображения которого на улицах Банжула встречаются чаще, чем портреты Ким Ир Сена в Северной Корее.
Арка 22, построенная в честь государственного переворота, совершенного под руководством Яйя Джамме.
Джамме очень специфический человек, о его высказываниях я уже писал, но не лишним будет повторить:
«Я могу вылечить астму и СПИД. Если больному сделают повторные анализы через три дня, я уверен, что их результаты окажутся отрицательными».
От темноты к свету с президентом…
«Мы будем бороться с этими паразитами, которых называют гомосексуалистами, или геями, точно так же, как мы боремся с комарами, разносящими малярию. Насколько мне известно, ЛГБТ существуют только для того, чтобы распространять проказу, гонорею, бактерии и туберкулез».
Учитель, миротворец, чемпион и строитель нации…
«Если вы связаны с какой-нибудь правозащитной группой, будьте уверены в том, что вам не гарантирована безопасность. Мы готовы убивать вредителей… Если вы думаете, что можете сотрудничать с так называемыми защитниками прав человека и вам это сойдёт с рук, значит, вы живёте в своём собственном придуманном мире. Я вас убью, так что ничего из этого не выйдет».
Женщины Гамбии любят его…
«Я выполню обещания, данные народу Гамбии, и если для этого мне придется править миллиард лет, то я это сделаю».
Последнее утверждение про миллиард лет правления похоже прочно сидит в голове у президента, и даже подтверждается конкретными шагами. На полном серьезе в Гамбии ходят слухи о возможной трансформации политического строя в монархию, естественно — абсолютную. А если отбросить шутки, то уже по одним этим цитатам видно всю историю болезни, что Яйя человек мягко говоря своеобразный и вспыльчивый. Волею судьбы он стал хозяином Гамбии в возрасте 29 лет, возглавив государственный переворот и свергнув своего предшественника, престарелого и мягкого Дауда Кайраба Джавара, который при всех своих положительных качествах и колоссальном опыте на госслужбе еще под началом Елизаветы II, привел страну к такому состоянию, что не передать словами: Гамбия стала одним из беднейших государств Африки с уровнем детской смертности 1 к 4 и бесконечными эпидемиями малярии. Конечно, в сравнении современная жизнь рядовых гамбийцев кажется совсем другой, смертность от голода и болезней сократилась до минимума, но по уровню экономического развития страна по прежнему в конце африканского паровоза. На этом фоне, Джамме с трибуны ООН сообщает всему миру, что передерастия хуже малярии. И в-общем, каждым своим появлением на экране и в печати напоминает нам, что где-то в Африке есть маленькая страна Гамбия, которой уже двадцать лет правит этот эксцентричный и недалекий человек, который хоть и называется доктором юридических наук, но из реального образования заканчивал только школу военной полиции в США. Ну и ладно, предыдущий президент и вовсе был ветеринаром…
С днем рождения, шейх профессор доктор…
Я еще до поездки отметил, что Яйя Джамме является главной достопримечательностью Гамбии и, конечно, хотелось на него взглянуть. Нам повезло, что такая возможность представилась — мы застали президентский кортеж, выезжавший из резиденции. Первым ехал военный пикап, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, потом джипы свиты и самого президента, и замыкающим — еще один пикап. Дорогу, вместо того, чтобы подготовить заранее, принялись расчищать по ходу движения, в итоге кортеж въехал в оживленную торговую улицу и застрял среди овощных и фруктовых лотков на колесах и маршруток. К сожалению, в этот раз президент не разбрасывал деньги, высунувшись в люк своей машины, как он периодически позволяет себе делать (подобные видео можно найти в сети), но и увиденного было достаточно.
Портреты президента на фонарных столбах на въезде в столицу.
В этом контексте президент и повлиял на страну, в которой родился и правит. Его стараниями Банжул стал незабываемым: здесь и биллборды, вопреки канонам ислама изображающие «любимого» президента, и арка, построенная в честь 22 июля 1994 года, когда произошел возглавляемый Джамме переворот.
Арка 22.
Арка, прямо скажем, уродливая и безвкусная. К тому же она неустойчивая; из-за опасений обрушения движение по проложенной под аркой дороге несколько раз перекрывалось. Перед аркой установлен монумент неизвестному солдату с карликом ребенком на руках, такой же непропорциональный и смешной, благодаря огромной голове и коротким ногам. Такое ощущение, что это была работа кружка юных скульпторов, а не серьезный государственный проект. А когда я узнал, что главным архитектором является Пьер Гудиаби, сенегальский скульптор, грандиозное творение которого — Монумент африканского возрождения — я описывал в рассказе про Дакар, то невольно развел руками, настолько эти работы отличаются по уровню. Может таким образом скульптор хотел посмеяться над заказчиком?
Арка 22. Совершенно не просматриваемые снизу часы и балкон.
В арку можно подняться на лифте (в котором нет освещения), расположенном в одном из колонн. Похоже, это единственный вход в здание, нет даже малюсенькой лестницы на случай отключения электричества. Внутри обустроен небольшой этнографический музей, но самое интересное — панорама Банжула, открывающаяся с балконов в обе стороны. Учитывая, что арка, высота которой 35 метров, — одно из самых высоких строений во всей стране, ничто не мешает любоваться первоклассным видом на столицу, минаретами мечети короля Фахда, за которыми видны заполоненные птицами водно-болотные угодья Танби, и причалами морского порта, теряющимися в дымке.
Возле арки установлены ряды, отсюда руководство и высокопоставленные гости наблюдают парады.
У основания арки среди мусорных баков обнаружились скульптуры музыкантов с национальными инструментами.
Брюхо арки.
Лифт.
Музей внутри.
Вид с балкона на кольцо, на котором установлен монумент неизвестному солдату. Этой дорогой столичный остров связан с Серекундой — самым населенным городом страны.
Идет строительство здания парламента.
Общественный транспорт.
Вид в противоположную сторону. Это дорога, названная проездом Независимости, приводит в центр Банжула.
Панорама. По клику открывается полный размер.
Вид на минареты мечети короля Фахда, за зелеными насаждениями в правой части кадра прячется школа, которую мы посетим позже. А вдали — отгороженные от океана дорогой водно-болотные угодья Танби.
Виды Банжула с балкона Арки.
Красная земляная пыль, обычная для этой части Африки, густо покрывает все в городе.
Стадион.
Вокруг Арки есть несколько интересных мест. Напротив достраивающегося здания парламента в баобабовой роще на самом берегу океана находится старое британское кладбище, ухоженное и чистое, совсем непохожее на тот хаос из камней и палок, служащих надгробиями, свидетелем которому мы были в сенегальском Сен-Луи. Здесь похоронены леди и джентльмены, скончавшиеся, когда земля, в которую их положили, была частью Великобритании, а следовательно их родиной.
На христианском кладбище, прогуливаясь среди надгробий тех, кто вершил историю города в то время, можно ненадолго окунуться в прошлое. Первые европейцы проявили интерес к острову, отрезанному протоками реки Гамбия от материка, в 1651 году. Месторасположение Банжула действительно было интересно как с экономической точки зрения, так и стратегической, поскольку владение им позволяло контролировать вход в реку — главную транспортную и торговую артерию в регионе. Интересно, что первыми здесь попытались закрепиться не привычные нам «собиратели территорий» в лице Франции, Великобритании, Португалии и их соседей, а (неожиданно) герцогство Курляндия и Семигалия, бывшее вассалом сначала Великого княжества Литовского, позже Речи Посполитой и в конце концов вошедшее в состав Российской империи, как Курляндская губерния (большая его часть сейчас находится на территории Латвии). При герцоге Якобе Кетлере (1642-1682) Курляндия достигла своего максимального расцвета и на этой волне была предпринята попытка утвердиться на мировой сцене, в результате чего удалось основать две колонии: на острове Джеймс, недалеко от Банжула, и на карибском острове Тобаго, переименованном тогда в «Новую Курляндию». Ну а сама территория Банжула была просто взята в аренду у царька местного королевства Комбо (наследный король Комбо есть и сейчас, без политической власти, конечно). Великими колонизаторами герцоги не стали, не та была «весовая категория», и Банжул продолжал быть незаселенным вплоть до 1816 года, когда британцы основали на нем центр поставки рабов. От этого события и принято отсчитывать возраст города, первоначально получившего название Батерст, в честь Генри Батерста, секретаря английского британского Министерства по делам колоний. А современное название закрепилось за Банжулом лишь в 1973 году, когда Гамбия уже несколько лет была независимым государством. Банжул, кстати, переводится с языка племени мандинка, как канатное волокно, которое в прошлом представители племени добывали на острове.
В нескольких минутах ходьбы от Арки два минарета возвышаются над Банжулом и словно держат столичное небо. Это мечеть, построенная в 1988 году на, логически предположу, деньги саудовского короля Фахда, известного своей благотворительностью (это грандиозный мост его имени связывает Саудовскую Аравию с Бахрейном). Размеры позволяют вместить 6000 верующих, но когда мы появились на пороге, то заметили лишь нескольких человек, отдыхающих внутри здания. А учитывая порядком замусоренную территорию вокруг мечети, можно сделать вывод, что гамбийцы к религии относятся прохладно. Да, они мусульмане, но без истерик и фанатизма.
Мечеть короля Фахда.
Интерьер мечети.
Источник: travel.ru
