Вдоль всего западного побережья Южного Острова в Новой Зеландии протянулся высокий горный хребет — Южные Альпы. Народ тут, похоже, в названиях не привередливый: раз остров на юге — назовем Южный, а если там есть горы — пусть будут Южными Альпами. Как и должно быть в Альпах, здесь есть высокие пики, горные реки, красивейшие озёра и, конечно же, есть здесь и ледники. Ледники удивительные тем, что находятся на сравнительно низкой высоте, а кроме того, спускаются прямо в дождевой лес. Один из них — ледник Франца-Иосифа.
Вместе с ледником Фокса ледник Франца-Иосифа спускается с хребта на запад, в сторону Тасманова моря. Их разделяет всего лишь 24 км; оба расположены в пределах новозеландского национального парка Уэстленд.
Неподалеку от ледников находятся деревушки с одноименными ( ледникам) названиями. Основное занятие жителей сиих поселений — переночевать и накормить туристов и обеспечить им необходимый «экшен».
А какие там могут быть развлечения? Облет ледников на самолете или вертолете, или же — подъем на сам ледник. Не желаете?
Мы же выбираем просто прогуляться к языку ледника.
В связи с глобальным потеплением ледники Новой Зеландии сильно тают, как и все остальные с мире. Лет сто назад вся эта каменистая долина, по которой мы сейчас идем была заполнена языком ледника. Сейчас ледник отступил уже более, чем на 2 километра. Осталось каких-то 11. И всё равно, внушает!
А вокруг нас — зелёное буйство дождевого леса. Ледник Франца-Иосифа спускается до отметки 213 метров, прямо в гущу тропической растительности, что делает ледники Новой Зеландии уникальными.
Водопады растрёпанными косами стекают по крутым склонам.
До чего же чистая в них водичка…
Некоторые умудряются путешествовать по ледникам вот так — в сланцах и с зонтиком.
Пестрые скалы, покрыты яркой зеленью растительности.
И … контраст — черное русло реки Ваихо (Waiho), вытекающей с ледника Франца-Иосифа.
А вот и любимая всяким русским табличка: «С моста прыгать запрещено».
Нет, тут она объединена с: «Ты туда нэ хады, там снэг башака попадай — саавсэм мертвый будешь»
Местные аборигены называют ледник: Ка Роимата о Хенехукатере, что означает «так плачет Хенехукатере».
Существует легенда, рассказывающая, что жила-была в этих краях барышня неземной красоты, Хенехукатере — попробуйте-ка выговорите на голодный желудок. И естественно, как во всех легендах, она любила юношу по имени Таве. А ещё Хенехукатере очень любила лазить по горам, а Таве нет (почти БабинКлавин вариант). Но юноша тоже ее полюбил. А, чтобы доказать свою любовь, решил залезть на самую высокую гору. Забыл, бедолага, что «вам здесь не равнины , здесь климат иной», да и помер с непривычки, от «горняшки», небось. А бедная Хенехукатере, осознав, что её возлюбленный погиб из-за её экстемальных увлечений, расплакалась.
И плачет с тех пор не переставая, а из-за того, что слезы её замерзали от горя, на том месте появился ледник.
Ну, а более прозаическими европейцами ледник назван в честь Франца Иосифа Первого Австрийского (первым из европейцев нашел ледник немец Джулиус вон Хааст в 1865 году).
Представляете, эти валуны — это та крошка, в которую перемалывает ледник окружающие горы!
Ладно, если не пускают к самому леднику — спустимся к реке.
Да, теперь понятно, почему не рекомендуется подходить к самому краю ледника. Огромные глыбы льда с огромной скоростью плывут вниз по течению.
Ледники в Новой Зеландии очень крутые и двигаются, а , значит, и обрушиваются и тают с большой скоростью.
А куда же тогда поднимаются группы в снаряжении для покорения ледников? Давайте присмотримся получше…
Вот, одна группа поднимается по ступеням , вырубленным во люду ( теперь становится понятной высокая стоимость этих «прогулок»)
А вторая поднялась почти под гребень. И дождь им не мешает — скользко ведь, наверное.
17
Бросаем прощальный взгляд на ледник, на водопады…
И вдоль речки отправляемся обратно.
18
Источник: travel.ru
