Помните, в самом начале нашего путешествия по Новой Зеландии мы были на вулкане Таранаки. А теперь настала очередь познакомиться и с его с обидчиком — грозным вулканом Тонгариро.
"…Этот увенчанный дымом и огнем вулкан возвышался над мелкими
огнедышащими сопками и был виден с северного берега озера. Тонгариро
принадлежит к сложной орографической системе. Позади него одиноко высится
среди равнины другой вулкан, Руапеху, коническая вершина которого теряется
среди облаков на высоте девяти тысяч футов. Ни один смертный никогда не
ступал на его неприступную вершину, ни один человеческий взор не проникал
в глубину его кратера…
С этими вулканами связано множество легенд, и при иных обстоятельствах Паганель не преминул бы поведать своим товарищам хотя бы легенду о ссоре из-за женщины двух друзей и соседей, Тонгариро и Таранаки. Тонгариро, вспыльчивый, как всякий вулкан, вышел из себя и ударил Таранаки. Тот, избитый и униженный, убежал, обронив по дороге в долине Вангани две вершины, добрался до берега моря, где возвышается теперь совсем одиноко под именем Эгмонт".
Ж. Верн
Наше путешествие по Стране Большого Белого Облака подходит к концу. Мы покинули Южный остров, переправились через пролив Кука и долго ехали в центр Северного острова, где находится огромный вулканический массив. Красные сполохи на небе обещали на завтра ветер и ухудшение погоды. Всю ночь домик, в котором мы ночевали, сотрясался от порывов ветра, задувающего во все щели (честно говоря, не такого уж и сильного — интересно, а что происходит зимой, когда действительно холодно?).
И действительно, утром все небо оказалось затянуто. Низкие тучи повисли над вулканическим плато.
А сам вулкан был вообще скрыт туманом и дождем.
Но разве нас это испугает…
Если мы собрались пойти по одному из красивейших треков в мире — Тонгариро кроссинг (Tongariro Crossing) — дождь нам не помеха.
Главное, чтоб вулкан не извергался.
Мох пружинит под ногами, как жесткий упругий матрас.
Седой, мохнатый и кучерявый…
Мы находимся на высоте около 1000 метров — вокруг альпийская тундра с её чахлой, но очень необычной растительностью.
Наш сегодняшний трек, Тонгариро кроссинг — это 19.4 километров хорошей ходьбы, с подъемом на 1000 метров( с 900 до 1900) и последующим спуском на 1200 метров (с 1900 до 700).
Это — один из самых красивых и популярных пешеходных маршрутов в Новой Зеландии.
Время прохождения маршрута 7-9 часов.
Тропа проходит по седловине между конусами вулканов Тонгариро и Нгаурухое.
Окружающие молодые вулканические ландшафты практически лишены растительности.
Только там, где дождевая вода собирается в ручьи, буйно расцветает на плодородном вулканическом пепле яркая зелень.
Тонгариро имеет двенадцать жерл-конусов. Расположен в двадцати километрах к юго-западу от кальдеры супервулкана, а ныне вулканического озера Таупо. Гора Нгаурухое — часто рассматриваемая как отдельный вулкан, на самом деле является лишь боковым жерлом массива Тонгариро.
А такие вот "вулканические бомбы" вылетают из жерла вулкана при извержении.
Именно здесь снималась трилогия "Властелин колец", а вулкан Нгаурухое сыграл роль роковой горы Ородруин, в которой было выковано кольцо всевластия.
Поля лавы и пепла ещё достаточно свежи.
Поэтому растительность здесь редкая, и каждый цветочек радует глаз.
Как Фродо, мы ползем вверх по склону вулкана.
А там нас подстерегает… Хорошо, что не огромная паучиха…
Тропа по вулканическим полям размечена высокими кольями с отражателями.
А это предупреждение о трещинах, откуда выходят ядовитые газы. Носы-пальцы-яйцы (в соль на макать!) в трещины не совать!
Чем выше, тем гуще тучи. И вот мы уже идем в дождевом облаке. Понять, откуда идет дождь невозможно, потому что идет он отовсюду. Вымокли мы в тот день насквозь.
А вот и верхняя точка маршрута — Красный кратер. По идее, в хорошую погоду отсюда должен открываться изумительный вид на голубое и изумрудное озёра и на вулкан Нгаурухое.
А вот, что видим мы.
На всех туристических тропах Новой Зеландии примерно через каждые 10 км можно найти домики-хутора, где можно переночевать за небольшую плату в 10 долларов, что совсем немного, если учесть , что газ и химический туалет сюда можно доставить только вертолетом.
Мы же заходим сюда, чтобы обогреться и пообедать. В домике есть газовые плиты и газовый обогреватель, чтобы приготовить себе еду и обсушиться.
А также столы и двухъярусные кровати-нары. Насладившись гостеприимством так кстати подвернувшегося домика, обедать под проливным дождем как-то не представлялось возможным, продолжаем наш путь.
Недалеко от хутора на северном склоне вулкана бьют горячие источники Кететахи. Цветные камни, пар, смешивающийся с туманом, резкие запахи от выделяющихся вулканических газов. Проверять водичку на тепло не стали — кто её знает, что там течет, какая кислота, судя по цвету камней…
Маори считали этот вулканический массив священной горой, и в окрестностях ее не разрешалось ни рубить лес, ни рыбачить, ни охотиться.
В 1887 году вождь маорийского племени нгати-туахаретоа Те Хеухеу Тукино преподнес священную землю в дар нации, и она стала ядром первого в Новой Зеландии и одного из первых в мире национальных парков, получившего название Тонгариро.
Весь маршрут мы прошли за 6.5 часов. И получили, несмотря на отвратительную погоду и сложный маршрут, ни с чем не сравнимое удовольствие и мощный заряд энергии. Для нас это день был самым лучшим во всём нашем увлекательном путешествии по Новой Зеландии. Наверное — от благодатного воздействия энергии вулкана.
Неспроста ведь, медведи после зимней спячки идут к подножьям вулканов и едят почву, чтобы «привести себя в форму», а геологи и вулканологи отмечают свою повышенную работоспособность, прилив физических сил, улучшение настроения, нормализацию артериального давления при работе на склонах вулканов.
Вот и закончилось наше путешествие, а также и мой фотоотчет о нём, по Новой Зеландии — стране антиподов. Впереди — новые дороги, новые путешествия, новые впечатления!
Источник: travel.ru
