Ольхон — туристическая Мекка восточной Сибири, привлекающая, в первую очередь, своими умопомрачительными пейзажами. В интернете можно найти огромное количество снимков, притом путешествие в этом направлении популярно как летом, так и зимой. Яркие, солнечные фотографии, нежные рассветы и алые закаты, небо, усыпанное звездами, а так же не менее эффектные фотографии застывшей водной глади зимой — да, это все про Байкал. Однако ничего из этого мы не увидели.
И если полутораметровую корку льда в восьмом по счету месяце в году застать невозможно, то остальные привычные красоты помешали оценить в полной мере лесные пожары. Остров, полностью окутанный дымом, сложно было назвать сердцем. Скорее это походило на легкие заядлого курильщика или, на худой конец, печень. Тем не менее, в такую погоду ландшафт Ольхона не менее прекрасен. Стечение обстоятельств в виде сильного задымления местности способствовало тому, что мы увидели заезженные пейзажи совсем под другим углом. А не это ли мы любим более всего?
Оказавшись в Иркутске мы первым же делом отправились на местный автовокзал, ведь самый верный способ добраться на Ольхон это сесть на маршрутку. Бытует мнение, что это сделать очень тяжело. Мест нету, в день отправления урвать себе заветное креслице в Форде "транзит" или Газели не представляется возможным, к тому же у некоторых перевозчиков можно наткнуться на типичную для подобного способа передвижения проблему: забронированных мест будет больше, чем вместимость маршрутки, поэтому придется приходить сильно заранее. Кто успел, тот и съел.
Вид с побережья в сторону острова близ села Сахюрта.
Поэтому поход в кассу автовокзала является необходимой превентивной мерой, дабы не случилось того, что описано абзацем выше. Нас эта ситуация обошла стороной, не смотря на то, что до закрытия касс оставалось около часа, купить билеты не составило проблем и следующим утром мы уже мчали в сторону Сахюрты — ближайшего к Ольхону населенного пункта, с которого осуществляется паромная переправа. 250 километров пролетели как один миг, настолько быстро ехал водитель.
Нам туда.
По ощущениям, скорость по трассе редко опускалась ниже 140 км/ч, хотя я сидел почти в самом конце салона и оценить было сложно. Постепенно приближаясь к переправе дым, который был не так заметен в городе, усилился до такой степени, что видимость упала настолько сильно, что с парома не было видно и намека на остров. В этот момент мы всерьез (хотя такие мысли посещали нас и раньше) задумались о том, что наш рейс, до которого осталось 5 дней, будет отменен. А через полчаса мы пришвартовались к откуда ни возьмись появившемуся берегу в южной части Ольхона. После этого предстояло преодолеть еще 45 километров до Хужира. На маршрутке это заняло времени примерно столько же, сколько мы ехали от автовозкала до Сахюрты, настолько плохая была дорога. В общей сложности перемещение с Иркутска обошлось в пять часов.
Таким нас встретил остров.
Ольхон расположен в центральной части озера, вблизи наибольшей отметки глубины Байкала (1642 метра). У меня эти цифры до сих пор не укладываются в голове. Более полутора километров водной толщи штука довольно тяжелая для осмысления обычным человеком. Кроме того, на Байкале есть еще 25 островов, но Ольхон является самым большим и единственным обитаемым. Длина составляет 71,7 км, наибольшая ширина 15км. Тоже довольно внушительные масштабы. Свое название остров получил от бурятского слова «ой-хон»; — лесочек или «немного лесистый». Лес, действительно, встречается довольно редко. Большая часть сосредоточена в центральной части, а так же на севере.
Центральная улица поселка.
Через полтора часа безудержной тряски наш "транзит" прибыл на свою конечную остановку в поселок Хужир. Это самый большой населенный пункт Ольхона. Всего на острове живет около полутора тысяч, из которых 80% расположено здесь. Из-за огромной популярности Ольхона среди туристов, Хужир стал постепенно превращаться в курортный поселок. Здесь расположены турбазы, гостиничные комплексы, большое количество кафе самых разных ценовых категорий, магазин, рынок, интернет-кафе и даже салон красоты! В других частях острова цивилизации, грубо говоря, нет.
Благодаря наплыву туристов множество домов первой линии стали выглядеть по-человечески. Наиболее предприимчивые жители сделали из них кафе или гостиницы.
Не смотря на это, нас не покидало ощущение, что мы оказались на диком западе. Пейзажи и погода, основательно подпортившаяся из-за задымления, больше походили на картины из классических вестернов середины 20 века. Самые теплые месяцы на Ольхоне — июль и август, но днем солнца почти не видно, его очертания можно застать только ближе к закату. Поэтому температура в светлое время суток была около 17 градусов, а ночью всего 5. Видимость падала пропорционально, примерно в три с половиной раза. Вкупе с отрезанным скальпом коровы, на который мы наткнулись почти в первый же час пребывания в поселке, виды Хужира в то время были бы идеальными оформлением для фильмов ужасов.
Буханка является основным и почти безальтернативным способом передвижения по острову. Экскурсионные маршруты тоже преодолеваются на ней.
Наиболее удобным и быстрым способом осмотреть основные достопримечательности острова является заказ экскурсии. Они бывают двух (может быть даже трех) видов, но самый популярный маршрут — он же и самый длинный и объемный — на север к мысу Хобой. По пути водитель охватывает еще несколько мысов, а на обратном пути даже подъезжает к самому побережью около поселка Узуры. К слову, близ Узуры расположено одно из немногих мест на острове, где к воде можно добраться на автомобильном транспорте. В остальных местах этому мешает сильная скалистость берегов.
Среди туристов очень много китайцев. Пожалуй, их даже большинство.
Мы не любим экскурсии. Чаще всего это попросту скучно, потому что тебя всегда пытаются загнать в самые разнообразные рамки. В лучшем случае во временные. Но, как раз, в виду отсутствия большого количества времени и риска не успеть на рейс в Крым, еще в Самаре было решено брать экскурсионный маршрут. Цена вопроса — 800 рублей. Скажу сразу, в последствии поездка окупилась не только морально в плане эстетического наслаждения, но и материально.
Тотемы на горе Шаманка. Некоторые считают своим долгом привязать ленточку на память, некоторые бросить монетку. Большинство валюты было в рублях, среди иностранцев оставлять деньги на таких местах не очень принято. Тотемы своевременно «подчищаются» местной ребятней. Ну а мы чем хуже? За один раз у себя под ногами можно было спокойно найти денег на завтрак или, в худшем случае, хотя бы на буханку хлеба.
Вблизи Хужира расположена гора Шаманка (Шаман-скала, мыс Бурхан), ставшая одним из самых ключевых образов Байкала, своего рода визитной карточкой. Очутившись в тех краях невозможно представить человека, который бы ее не сфотографировал. Не сделать это получится только в одном случае: если у вас нету камеры. В скале была расположена сквозная пещера, которая была самым почитаемым святым местом на Байкале. Право доступа туда имел только шаман. Здесь совершались жертвоприношения духам, мыс был главным местом паломничества верующих бурят всего Прибайкалья.
Белое судно около мыса стояло в таком положении все время нашего пребывания на острове. Интересно, чем люди там занимались?
Согласно поверью, на мыс не стоит взбираться, чтобы не потревожить покой обитающих там духов. Помимо этого есть и другой, более доступный аргумент: лезть на скалу небезопасно, можно сорваться. Все это, конечно же, не мешает современным туристам. Количество надписей в стиле «здесь был Вова» на верху Шаманки просто зашкаливает.
Бесконечность.
И безысходность
А эту фотографию я считаю одной из самых удачных за все три дня, проведенные на Ольхоне
Переночевав в палатке, а точнее дожив в ней до утра, учитывая низкие температуры по ночам, мы отправились в поселок к назначенному времени, так как билеты на экскурсию были у нас уже на руках с вечера прошлого дня. К слову, выживать в палатке нам приходилось каждую ночь. Не смотря на то, что мы были одеты согласно погоде, спальник был один на двоих.
Купив билеты заранее мы перестраховались, приобрести квиток можно было и непосредственно перед поездкой. Буханка набилась довольно быстро, хотя были такие персонажи, которых не устроило отсутствие ремней безопасности на переднем сиденье. Они от экскурсии отказались. В салоне же, кроме нас, не было людей младше сорока..
Мыс «Три брата», наша первая остановка. Скала по середине называется «Средний брат». Удобно, не правда ли?
Мыс Саган-Хушун (еще его называют белым мысом) имеет протяженность около одного километра и густо покрыт буровато-красным лишайником. На уровне прибоя в скалах имеются многочисленные гроты. Попасть в них без специального снаряжения, как и в многие подобные, можно только зимой. Скалы внесены в список памятников природы Байкала.
Интересно, сколько подобных кадров было сделано с момента популяризации Ольхона как туристического места?
Благодаря человеку в кадре всегда можно оценить масштаб местности. Фотографировать людей на фоне скал здесь хочется в особенности
Другая не менее, если не более, живописная остановка была близ мыса Хобой, самой северной точки острова. Здесь была самая длинная стоянка, длившаяся около полутора часов. Водитель остановился примерно в километре от мыса, сказав что по возвращению всех ждет сюрприз. Но сюрприз настиг нас еще раньше. На скале около мыса тоже был тотем! Совсем как на Шаманке, только туда еще не добралась рука деревенского сорванца. Если вы помните, чем заканчивался форд Боярд после прохождения всех испытаний, вы поняли о чем речь. А по возвращению шофер встретил нас свежей ухой и салатиком, что было как нельзя кстати. All inclusive
Дымка на самом северном мысе достигла апогея за всю нашу поездку
Хобой представляет собой столбовидную скалу, напоминающую внешне острый клык. Со стороны моря она имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом. Местное название скалы — Дева. Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег.
Паспарту, сколько у нас мелочи? Позже мы, довольные и сытые, отправились назад в поселок, посетив по пути еще пару знаковых мест.
Скала любви. Еще одна достопримечательность, расположенная в 4 км от мыса Хобой на восточном побережье. Считается, что при определенной фантазии скала напоминает раздвинутые и согнутые в коленях ноги женщины. Что тут еще добавить?
Падь Узуры. Пологая падь, выходящая на восточный берег озера. На берегу расположен одноименный поселок, а на горе около него — метеостанция. Согласно описаниям этого места с холма открывается блестящий панорамный вид на Байкал, но, скованные нашим полноприводным хлебобулочным изделием, мы не имели достаточно времени для подъема.
Вечные байкальские сюжеты. Раз
И два
Три?
Удивительное дело, но самом острове жив автостоп. По пути в Хужир водила подхватил троих дредастых хипарей, а остальных двух перенаправил к своему товарищу, ехавшему за нами.
Фауна
Приехав в поселок под вечер мы стали продумывать дальнейшие планы по изучению острова. Хотели даже взять еще одну экскурсию, на этот раз в южную часть, к тому же она была в два раза дешевле, однако менее живописна. Но, так как в это время экскурсии уже не проводились, мы подумали, что ничего не потеряем, если пойдем на юг пешком вдоль берега. После захода солнца стемнело довольно быстро, хотя сумерки были очень продолжительными по времени. Глаза привыкли быстро и большинство пути мы проделали в полумраке. Ближе к 10 вечера стемнело совсем. Оставшиеся пару часов до того, как мы устроились на ночлег, были одними из самых странных в моей жизни. Наверное, мне не хватит мастерства описать все то, что я ощущал, когда полностью погрузился во тьму. Представьте абсолютно черное пространство вокруг себя: ни луны, ни звезд. Видимость ограничивается парой метров, ты идешь все время на автопилоте, куда глаза глядят. А, точнее, они никуда не глядят, потому что не видно абсолютно ничего. В этот момент я впервые в жизни ощутил на себе все прелести оптических иллюзий. Например, холм впереди казался мне отвесной стеной, хотя был очень пологим, просто расстояние до него было около километра. Белый пакет в руке светился так, как будто казалось, что он обладает флуоресцентными свойствами. А огонек впереди лодкой, к которой мы обязательно должны вот вот прийти, но расстояние не уменьшалось, а время, как казалось, тянулось бесконечно. Мы ощущали себя будто рыбками в глубинах океана, плывущими навстречу морскому черту, заманивающего своих жертв светящимся хвостом. Через некоторое время огонек стал стремительно приближаться и по его мерцанию можно было сделать вывод, что это костер. Пройдя немного дальше мы решили заночевать на берегу, между тем обнаружив, что мы совсем не устали, пройдя 7 километров.
На этом закончился Байкал
Источник: travel.ru
