Ну вот мы и вернулись из Пакистана. Ездило нас 7 человек в двухнедельный тур — самостоятельно в эту страну я бы ехать не решился. Народ подобрался непростой — у кого 100 стран за спиной, а у кого и 130 🙂 Соответственно вокруг этого крутились и все разговоры — кто где был и кто куда еще собирается поехать. При этом у всех такой плотный график, что возникал резонный вопрос — а чем все эти люди зарабатывают на жизнь, если они все время ездят? Было такое ощущение, что в заслуженном очередном отпуске из всей группы нахожусь я один, у остальных же, похоже, вся жизнь — это сплошной отпуск 🙂
Летели авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы с пересадкой в Стамбуле. Билеты дорогие — около 45 тысяч рублей, дешевле не было. Прилет в Лахор, обратный вылет из Исламабада.
Маршрут был впечатляющий. Для начала опишу все коротко, потому что впечатлений слишком много, и из-за этого к написанию отчета очень трудно подступиться. Потом будет еще несколько подробных рассказов по каждому дню путешествия, там же будут и исторические экскурсы, которые помогут лучше понять, что же такое Пакистан.
Сопровождал в поездке нас гид Паша. Вообще он по национальности пуштун, но еще в советское время учился в Харькове, отсюда и прозвище.
Итак, Лахор. Прибыли мы туда рано утром, в гостинице оказались часов в пять. Это, конечно же, наложило свой отпечаток на программу знакомства с городом — вроде у нас по программе было выделено на него два дня, но из этих двух дней мы полдня фактически проспали.
Это мечеть Бадшахи — самая главная достопримечательность Лахора, да и всего Пакистана. Построена она была в 1674 году, во время правления Аурангзеба, падишаха Империи Великих Моголов. Те, кто был в Индии, должны знать его как сына, который сверг и заточил в крепость своего отца Шах-Джахана, того самого, который построил Тадж-Махал.
Рядом с мечетью пакистанские гвардейцы охраняют мавзолей поэта и философа Мухаммада Икбала, идейного вдохновителя и одного из отцов-основателей Пакистана.
Помимо мечети Бадшахи есть в Лахоре и другая красивая мечеть, носящая имя Вазир-Хана. Построена она была в 1635 году, при правлении падишаха Шах-Джахана. Того самого.
Знаете, что больше всего поражает в Лахоре? Я вот уже был и в Индии, и в Бангладеш. Учитывая общую историю, я ожидал в Пакистане увидеть на улицах такой же адский трэш, что и там. Но не тут-то было! Где горы мусора и дымящиеся помойки? Где валяющиеся вповалку на улицах тела? Где гуляющие повсюду бездомные коровы и свиньи? Их нет! Реально нет! И главное — где главный символ всего «индийского мира», где убогие трехколесные велоповозки, перевозящие любой груз, от пассажиров до огромных шкафов и пятиметровых труб? Их тоже нет! В Пакистане как будто существует правило, что тяжести должны возить либо машины, либо, на худой конец, лошади и ослы. Вот реально поразило, такое ощущение, что у пакистанцев гораздо больше достоинства, чем у жителей Индии и Бангладеш.
Еще в Лахоре из достопримечательностей есть Лахорский форт, сады Шалимар и башня Минар-и-Пакистан, но об этом я расскажу позже. Мы же во второй день отправились в сторону индийской границы, чтобы поучаствовать в красочном шоу под названием «закрытие границы». В основном туристы ездят в это место со стороны Индии, а вот мы посмотрели на это все со стороны Пакистана. Вот, смотрите как пакистанские рейнджеры грозят кулаками своим индийским коллегам 🙂
Самое смешное здесь — это как солдаты церемониально вышагивают, задирая ноги выше головы. В черном — это пакистанцы, в красном — индийцы. Обратите внимание — у индийцев в униформе остались старомодные белые гамаши, у пакистанцев же их нет.
Покуда идет представление, народ в микрофон периодически заводят патриотическими кричалками —
-Тааа… Пи!
-Пакистан? -кричит ведущий.
-ЗИНДАБАД!!! -кричит народ в ответ, поднимая руки.
-Тили-тили? -не унимается ведущий.
-ПАКИСТАН!!! -в эйфории кричат зрители
При этом на другой стороне границы зрители на том же самом языке кричат — Хиндустан! ЗИНДАБАД!!!
А вы знали, что государственным языком и в Индии и в Пакистане является фактически один язык хиндустани, только индийский хинди использует азбуку деванагари, а пакистанский урду — персидскую вязь?
Вообще, надо сказать, меня всю дорогу не покидало ощущение, что индийцы и пакистанцы — это один народ. Мужчин визуально не отличить, особенно если они не носят мусульманские шапочки или ваххабитские бороды. А женщины в ярких нарядах так и вообще на одно лицо. При этом, что характерно, в огромной Индии мусульман проживает почти столько же, сколько во всем Пакистане. Удивительно, да? Почему они все не уедут туда, где шариат?
А всего населения в Пакистане на настоящий момент — около 200 млн. Практически все — мусульмане. Христиан, индуистов и сикхов всего 3.6%
Вообще что Индия, что Пакистан — страны многонациональные и многоязычные. При этом в Пакистане государственный урду считает родным лишь 7% населения. Самая привелигированная нация в Пакистане — пенджабцы. Именно штат Пенджаб наиболее развит. При этом в Индии тоже есть штат Пенджаб, где тоже говорят на языке пенджаби. А вот про пуштунов наш гид, сам пуштун, рассказал, что полиция может их запросто арестовать, избить или ограбить. Их считают «понаехавшими» из Афганистана, хотя, как известно, пуштунские земли просто разрезала линия Дюранда, оттого народ оказался разделен, и поэтому афганские пуштуны Пакистан вообще не признают.
Мы же на 3-й день путешествия отправились из Лахора в Исламабад, по пути заехав в грандиозный Форт Рохтас, еще один исторический памятник эпохи Великих Моголов.
Столица Пакистана — Исламабад — это современный город, который был построен совсем недавно, в 1960 году. Здесь все современное, включая самую большую мечеть Пакистана — мечеть имени саудовского короля Фейсала.
На склонах горы Margalla Hills над Исламабадом возвышаются смотровые площадки, где живут вот такие забавные обезьяны. Увы, как и многие города в Азии, Исламабад очень часто затянут дымкой, так что обзор был не очень.
Еще одно важное место пакистанской столицы — это Национальный Монумент на холме Шакарпариан. «Каменный цветок» состоит из 4 больших и 3 маленьких лепестков, по числу провинций Пакистана — Пенджаб, Синд, Белуджистан, Хайбер-Пуштуния — а также автономных территорий — Азад-Кашмир, Гилгит-Балтистан и т.н. «зона племен» у границы с Афганистаном, где у власти сейчас боевики движения Талибан.
Рядом с монументом расположен музей, рассказывающий о зарождении Пакистана. Мне здесь понравились качественно выполненные композиции, демонстрирующие решающие моменты пакистанской истории. Вот здесь, к примеру, основатель Пакистана — Мохаммед Али Джинна -выступает перед своими сторонниками.
К современному Исламабаду примыкает более старый город Равалпинди. И если в Исламабаде все ездят на машинах, то здесь в порядке вещей ездить впятером на одном мотоцикле 🙂
Что еще реально поражает — потрясающая доброжелательность местных жителей. Увидев туристов, все улыбаются, машут руками, от школьников до седобородых дедов. А уж если им скажешь салям-алейкум, то и вообще будут рады. Многие сами просят их сфотографировать, а наиболее продвинутые просят туристов сфотографироваться вместе с ними. Фото с иностранцем, как известно, приносит счастье 🙂
Вот кто не отличается излишней доброжелательностью — это всевозможные местные чекисты. Пакистан — это реально военно-полицейское государство, и чекисты с автоматами тут повсюду. Особенно напрягают их посты на дорогах через каждые 10-15 километров. Каждый раз нас останавливали, и каждый раз наш гид вытаскивал очередную ксерокопию с нашими именами, номерами паспортов и виз. Иногда нас отпускали быстро, иногда держали дольше, а перед отъездом в автобус частенько усаживался один из чекистов с «калашниковым», чтобы «охранять» нас в дороге. Услуга эта, как я понял, платная, а отказываться нельзя. Кстати, некоторые иностранцы нанимали такого охранника на весь тур, и от этого имели меньше проблем. Если чекисты останавливают машину и видят внутри другого чекиста, то отношение у них к приехавшим сразу другое, более радушное. Сопровождающий обычно едет до следующего поста, чтобы ему можно было вернуться домой вместе с другими солдатами, а там машину либо отпускают без охраны, либо дают следующего солдата.
Как одеваются в Пакистане женщины? Ну, по-разному. Самые продвинутые городские женщины — вот так, даже ходят без платков, хотя и держат их всегда наготове. Менее продвинутые — как вот эта «матрешка» слева.
В основном народ одет вот так
Впрочем, есть в Пакистане районы, где реально процветает вот такое мракобесие — в основном это пущштунские районы, прилегающие к Афганистану. Мы через такие тоже проезжали — вот реально, все женщины на улице там выглядят вот так —
В целом же положение женщины в Пакистане хорошо выражает вот это фото
5-й день путешествия начался у нас с визита в археологическую зону Таксила, где находятся развалины древних буддийских монастырей. Экскурсию вел вот такой рыжебородый дед —
По дороге встретили пакистанских цыган, передвигавшихся целым табором вот на таких транспортных средствах. Или это все же не цыгане? Кстати, обратите внимание — я обнаружил у пакистанцев непонятный обычай держать во рту краешек платка, который намотан или на голову или вокруг шеи. Зачем так? Чтобы ветром не унесло? Так я встречал такое не раз даже у обычных пешеходов.
После того, как покидаешь столицу, на дорогах начинают попадаться знаменитые пакистанские расписные грузовики. Ну вы наверно видели такие в фильмах про путешествия. Кабина, а поверх установлен целый резной деревянный храм. Причем с обратным уклоном! Интересно, какое у них аэродинамическое качество? Впрочем, для средней скорости 20 км/ч, которую они развивают на таких дорогах, это наверно не столь критично 🙂
А вот здесь нам попался расписной пакистанский автобус — это просто трэш и угар какой-то 🙂
А вот так проводит свободное время «продвинутая» пакистанская молодежь. Ну не всем же по пять раз на дню молиться и жен бить, правда?
А вот это уже более традиционный пакистанский «мужской клуб» 🙂
Верблюд с верблюжонком 🙂
Это уже 6-й день путешествия. Сегодня мы должны проехать 330 км из Бешама в Гилгит. Дорога идет по долине реки Инд. Да, того самого, из школьного учебника по истории Древнего Мира.
Дальше начинается жесть. Асфальт пропадает, дорога сужается, появляются горы, откуда периодически валятся камни — от булыжников до размером с грузовик. Дорога давно не ремонтировалась, а потому из-за частых обвалов в ужасном состоянии. Прошел обвал — пригнали трактор, разгребли, а разрушенный асфальт восстанавливать не стали. И так почти по всей дороге. Ехать поначалу было весело, пока мы не поняли, что за 8 часов проехали лишь 170 км из 330.
Пока горная дорога огибает скалы поверху, внизу появляются вот такие невероятно живописные подвесные мосты. Чтобы добраться до них, надо съехать с главной дороги и по крутому серпантину спуститься на уровень реки. А почему здесь не ставят мосты на опорах — вы наверно уже догадались. Снесет нахрен во время наводнения.
А местные вполне могут ездить вот так, повиснув на грузовике
День 7-й. Город Гилгит. Тут мы впервые задали себе вопрос — а куда делись все женщины?
По улицам ходили одни мужики в традиционных одеждах.
Спасибо пророку Мухаммеду за наше счастливое детство!
Тут нас пригласили на чай к местным жителям. Тут фото не мое, потому что я в кадре 🙂
Ой, что это? Автомат детям не игрушка!
Как впрочем и некоторым туристам 🙂
На ночлег мы остановились в совершенно волшебном месте — в долине Хунза. Как вам вид из окна отеля? Впечатляет?
Источник: travel.ru
