Этот рассказ будет о поездке из Грузии в Грузию через территорию Турции, точнее оставшиеся в ее составе исторические области Кларджети и Шавшети.
Крепостная башня и вид на дорогу, по которой я прибыл в Шавшат.
Но сначала небольшое отступление, чтобы стало ясно, почему я выбрал эту дорогу. Два крупных грузинских города Батуми и Ахалцихе связаны тремя дорогами. Первая и самая короткая, протяженностью всего 160 км, проходит через перевал Годердзи; его не проехать без хотя бы паркетника, а в зимние месяцы перевал может закрываться надолго. Вторая дорога идет в объезд мимо Кутаиси, Зестафони, Хашури и Боржоми. Ее протяженность 320 км, то есть в два раза больше. Третья дорога через Турецкие города Артвин и Ардаган — 340 км. Так что, к примеру, если у вас обычный легковой автомобиль, которому перевал Годердзи не покорить, остается два пути примерно одинаковой длины. Есть существенные плюсы в пользу поездки через Турцию: во-первых, отрезок от Артвина до Ардагана очень живописен, во-вторых, ехать через Турцию комфортней в плане безопасности — трафик маленький, сумасшедших водителей, коими в Грузии являются все, у кого есть машина (а особенно женщины) нет. Есть и минусы — стоимость турецкой страховки (у меня она была куплена для предыдущей поездки в Хахули и Тортоми), очень дорогой бензин (мне хватило бензина, заправленного в Батуми), при прохождении пограничных формальностей можно потерять час-другой времени. Ну и самый существенный минус — небольшой отрезок дороги между Ардаганом и грузинской границей незаасфальтирован, что оказалось для меня сюрпризом. Впрочем, дорога строилась и возможно эта информация уже не актуальна. Я руководствовался тем, что могу увидеть что-то новое, и эта жажда стала движущей силой, поэтому я выбрал незнакомый маршрут и к поездке решил не готовиться — что увижу, то увижу. Единственное, что выяснил на всякий случай — часы работы КПП в Вале (круглосуточно).
Недавно пересек границу, поднимаюсь по серпантину на восток от побережья. У берега моря виднеется городок Хопа.
Уже знакомое читателям по предыдущему рассказу о поездке на юг Тао-Кларджети водохранилище в Борчка.
Вид на Артвин. Едва заметна змейка дороги, поднимающейся к верхним районам города, — по ней я ехал несколько дней назад.
Горы в окрестностях Артвина изрыты при строительстве внушительной дамбы Деринера — крупнейшей плотины в Турции. В дополнение к ней и дамбе в Борчка в скором времени появится еще и Артвинская плотина. В районе реализуется ряд инфраструктурных проектов на несколько миллиардов долларов.
Я проехал уже знакомой дорогой из Батуми в Хопу, далее через перевал до городка Борчка, где вновь встретился с рекой Чорохи. Следом был Артвин, который я объехал с севера без заезда в город. И, наконец, прямая дорога на Ардаган. Позади осталось 120 километров. Еще километров 50 новой пустой дороги, проложенной по правому берегу одного из притоков Чорохи, и передо мной неожиданно появились башни средневековой крепости.
Дорога от Артвина до крепости Шавшат. Живописные каменистые горы и ущелье реки. Во многих местах можно остановиться для фотосессии, но уже приелось, если честно.
Крепость Шавшат, она же Шавшети, она же Сатлель. Все известные события, с ней связанные, написаны на указателе и умещаются в один абзац. Знакомый нам по истории Тао-Кларджети, которую я позволю себе не повторять, правитель Грузии (точнее ее осколков) Ашот Багратиони, отступая под натиском арабов из Картли на юг к границе с Византией, закрепился в Шавшети, пострадавшей от недавнего нашествия. Наведя порядки в Шавшети и расположив к себе местных жителей, Ашот вернулся в на свою родину в Кларджети, где согласно грузинским источникам «обнаружил в лесу скалу одну, где впервые Вахтанг Горгасал воздвиг крепость по имени Артануджи… Восстановил её Ашот и выстроил вновь крепость, а перед крепостью, у её подножия, построил город», ставший столицей грузинского царства (княжества Тао-Кларджети). Сейчас этот город называется Ардануч, его разделяет с Артвином всего километров 15. Остатки крепости дожили до наших дней. При ином стечении обстоятельств невзрачный городок в окрестностях Артвина, в котором проживает 5000 человек, мог превратиться в столицу Грузии. Но я опять отвлекся. Для укрепления стратегического участка, по которому мог прийти неприятель, и для контроля над ущельем была заложена крепость Шавшети. Все эти события произошли в IX веке. Спустя семь столетий регион оказался под властью Османской империи. Новые хозяева отремонтировали крепость (правда, не уточняется — она пострадала во время военных действий или просто обветшала), но вскоре забросили. В 1987 года ей присвоили культурный статус, и в 2007 году началось проведение обширных раскопок, открывших давно покрытые землей и растениями помещения — хранилища для вина, склады, жилые комнаты и прочее. Найденные монеты и керамика выставлены в музее города Ризе.
Крепость, вид с дороги. Полумесяц на башне сорвался и смотрит в неправильную сторону.
Общий вид.
Фото со стенда — так все выглядело до начала раскопок.
Стены откопанных строений и башня.
Крепость занимает стратегическое место — вершину каменистого холма у слияния двух рек. Её площадь 12000 квадратных метров. До начала реставрационных работ были видны только две башни, 20 и 16-метровой высоты, стоящие на десятиметровом скальном обрыве. Остальные строения были разрушены охотниками за драгоценностями и местными жителями, таскавшими камни для своих строительных нужд. Сейчас в открывшихся фундаментах и стенах можно проследить планировку крепости. Стало ясно, что она выполняла не только военную функцию, но была резиденцией правителя области (бея), здесь хранились казна, запасы продовольствия и лекарств. Совсем недавно территорию облагородили, помещения снабдили поясняющими табличками, появилась лестница. Потянулись первые туристы.
Башня и стена с арочной крышей — остаток неясного строения.
У стены колодец, напоминающий, согласно табличке, винный кувшин. Мне он скорее показался похож на тонэ, в котором пекут грузинский хлеб.
А это уже настоящие квеври — сосуды для хранения вина.
Еще квеври.
Одна из самых интересных построек в крепости — аптека.
Подобные аптечные ячейки, выполненные из рубленного камня, я встречал в Уплисцихе и возможно еще где-то.
Комнаты, галереи и переходы.
Я было подумал, что это туалет, но оказалось — хамам (баня). В баню перестроили небольшую часовню уже после того, как крепость стала турецкой.
К бане примыкает церковь. Причем в церковь проникали из той части часовни/бани, где посетители находились уже без одежды. Вот так в средневековой грузинской церкви шатался голышом турецкий бей (правитель). Надеюсь, фрески, если они существовали, не дожили до тех позорных дней.
Колодец одного из нескольких хранилищ для воды, хорошо сохранившийся до наших дней.
Еще один резервуар.
Источник: travel.ru
