Редко кто из приезжающих в Грузию на пару недель с туристическими целями добирается сюда. Выбор не в пользу этого небольшого приморского городка, пожалуй, верный, потому что все имеющиеся достопримечательности местечковые, и сердце здесь не будет замирать от архитектурных или природных шедевров. Но если отбросить ожидания и заехать в Поти, здесь можно неплохо провести часок-другой без спешки и не забивая голову тем, куда направить фотоаппарат.
В своих заметках о Грузии я уже несколько раз сетовал на трассу Тбилиси — Батуми. Мне этот хайвей порядком надоел, в основном, конечно, из-за фур и водителей-камикадзе, поэтому при первой же возможности я стараюсь свернуть на какую-нибудь альтернативную дорогу. Одна из них — дорога в Поти. Для тех, кто не первый раз едет из Тбилиси в Батуми могу посоветовать пойти моим путем и в Самтредиа взять курс на Е60, проходящую насквозь через город. Весь путь увеличится всего километров на 15, что, согласитесь, незначительно, зато дает возможность увидеть новое место. К тому же дорога не сильно загружена, и ехать по ней приятно.
Ближе к Поти вы попадаете в зеленый тоннель — по обе стороны от дороги разрослись деревья. Те два раза, что я проезжал здесь, на обочинах продавали вареную кукурузу. Поти начинается за рекой Риони, в глубокой древности называвшейся Фазис (так же, как и поселение на месте современного города). Раз разговор зашел о древности можно пару слов сказать о том, что предшествовало появлению современного города. В энциклопедии написано: "Фасис, или Фазис — основанная в VI веке до н.э. милетская колония в устье одноимённой реки на побережье Колхиды. Фасис упоминается у Платона в диалоге «Федон» как метафора крайнего востока ойкумены. Греческий географ Страбон указывал, что этот город был расположен между рекой Риони, озером Палеостоми и Морем Понто (Чёрное море), причём в описании черноморского побережья Фасис выступает одним из пунктов, от которых отсчитываются расстояния. Фасис, будучи гаванью, был также отправной точкой транскавказского торгового пути, идущего от моря по судоходной реке Фасис к Сурамскому перевалу и далее во внутренние районы Закавказья. В римское время Фасис считался северным рубежом владений и был крепостью с постоянным гарнизоном. Птицы фазаны получили своё имя от названия этого города; по преданию, уже аргонавты привезли их с собой в Европу." Впрочем, несмотря на то, что вокруг Поти было найдено множество керамических фрагментов, фундаментов древнего города земля так и не обнажила. В XIX веке здесь существовала турецкая крепость, не сохранившаяся до наших дней. Тогда же, в период Османской оккупации, наравне с другими черноморскими городами (Анапа, Батуми, Сухуми), Поти стал перевалочной базой для отправки рабов в Константинополь и Египет, отчего имел дурную славу. В 1828 году был поглощен Российской империей и, получив статус порта, начал становление как один из экономических столпов Грузии. Спустя всего 30 лет было запущено железнодорожное сообщение с поселком Шорапани, возле Зестафони, а этот отрезок между прочим вмещает треть современной Грузии. (Вот такая неприятная статистика для тех, кто любит искать в присоединении Грузинских царств к России только отрицательные моменты. Одна империя превратила город в центр работорговли, другая — в один из крупнейших на Черном море портов.) Впадающие в трепет перед Её Величеством Историей могут спокойно выдохнуть — все историческое погребено под нагромождением земли, асфальта и хрущевок.
Но вернемся к Риони. Через реку переброшена плотина, предположительно сталинских времен, дорога идет прямо по ней. Немного в стороне виднеется железнодорожный мост. Можно подняться на технический этаж и даже увидеть оборудование и металлические тросы, которыми открываются ворота. Сразу за рекой установлена мемориальная скульптура Матери, плачущей по погибшим на войне (1991-1992 гг.) сыновьям.
Риони делит горит на две части. Правый (северный) берег занимает морской порт, несколько многоквартирных домов и обширный частный сектор. На левом берегу — обновленный центр города, с самыми его фотогеничными видами, и пара экономических артерий, где концентрируется основной городской бизнес, от банков до лоточников. Я первым делом отправился к побережью. У самого устья Риони, на правом берегу расположен Потийский маяк. Известно про это сооружение немного. Датой возведения считается 1862 г. Автором проекта выступил некий британский инженер, имя которого сгинуло в истории, а в Грузию маяк был доставлен на корабле. Высота — 38 метров, количество ступеней — 152.
Когда я оказался за воротами, выяснилось, что на территории ведется капитальная реконструкция. Несмотря на это, вышедший на встречу охранник, любезно позволил посетить маяк и рассказал его историю. Он же поведал, что туристы нет-нет, да и бывают здесь: за несколько дней до меня была группа из Польши. С его же слов, маяк — самое высокое мореходное сооружение на побережье Черного моря. По окончании реставрации здесь будет музей истории грузинских мореплавателей. Уже после поездки в Поти я смотрел очень специфический и атмосферный современный грузинский фильм "Метеоидиот", где одну из ролей исполняет Чулпан Хаматова. Главный герой, как мне показалось, работал на этом маяке…
Входная дверь.
Вид снизу вверх.
Вид сверху вниз.
Лампа.
Всё импортное и до сих пор работает.
Вид, который открывается со смотровой площадки — на любителя. С одной стороны — море и, если приглядеться, то видны небоскребы Батуми (представляю, какое зарево можно наблюдать в ночное время). А с другой — кладбище и крыши частного сектора. Вдалеке можно увидеть краны потийского порта, куда я решил не ехать, предполагая, что кого попало на территорию не пустят. В результате не увидел памятника Нико Николадзе, о котором речь пойдет ниже.
Побережье. Вид в сторону Батуми.
А вот и сама столица Аджарии и шапки заснеженных вершин на территории Турции.
Вид на север.
И на восток.
Улица Деметре Тавдадебули (груз. царь Димитрий II Самопожертвователь (1258 — 1289)).
Риони и вид на левый берег.
Удивительно, но факт: в прибрежном городе нет не то что городского пляжа, но даже намека на оборудованный променад. От устья Риони до порта береговая линия отсыпана огромными камнями и пригодна разве что для рыбалки. Берег по другую сторону реки завален мусором. Я разглядел одну-две машины и стаю диких собак. Едва ли здравого человека посетит мысль отдыхать в этом месте. Очень странно, поскольку всего в 10 километрах в сторону Батуми находится один из самых известных курортов в стране Григолети, и все побережье застроено частными коттеджами, предлагающими номера. В сезон там яблоку негде упасть благодаря высоким древним соснам и целебному магнитному песку.
Итак, подведем промежуточные итоги. Маяк интересный? По мне так да. Но стоит ли ради него ехать в Поти? Нет, не стоит. А заехать, двигаясь из пункта А в пункт Б? Очень даже. Но это не единственное место, достойное посещение. Основная концентрация городских достопримечательностей наблюдается в центре города, вокруг парка. Парк начинается сразу за мостом, одним из трех, связывающих берега Риони. Мост украшен львами (один из них на заглавной фотографии), на противоположном берегу скрипит мачтами пиратский корабль-ресторан, по реке плавают байдарочники. В общем, все атрибуты крупного города на месте.
Вид на правый берег.
Мост и вид на правый берег.
С моста открывается вид на громадину кафедрального собора, созданного по мотивам собора Святой Софии в Константинополе. Я думал, что здание новое и лишь повторяет своим видом разрушенный с приходом советской власти храм, но все оказалось сложнее. В 1895 году главой Поти был известный писатель и общественный деятель Нико Николадзе, который хотел видеть здесь классическое грузинское церковное здание. Но первоначальный проект правительство отвергло, посчитав его слишком простым. Поти, по их мнению, нуждался в грандиозном строении. И вскоре благодаря двум известным на всю империю архитекторам А. Зеленко и Р. Марфельду родился новый проект, завершенный и освященный 12 лет спустя — 22 мая 1907 года. При Советах здание использовалось в качестве театра, библиотеки, а потом и вовсе было закрыто. Сейчас, как видно, храму возвращен первоначальный облик, ведется служба. При мне две пары приехали на венчание. Единственное, что не сохранилось — роспись.
По правую руку от собора расположена самая старая городская достопримечательность — Потийская башня — единственное, что осталось от турецкой крепости, о которой я упоминал выше. Первоначально крепость с военным гарнизоном появилась в 1578 г., а в 1640 г., после практически полного уничтожения, Кале-фаш (турецкое название) была выстроена заново, чуть позже появилась и башня. Вокруг крепости стали появляться дома местных жителей, положив начало современному городу. По сегодняшний день башня, отмеченная, кстати, на гербе города, находится практически в самом центре Поти. Её первый этаж занимает кафе, а на втором расположен музей Нико Николадзе.
Теперь немного о самом парке. Он маленький, но полон мелких, но удивительных деталей. Чего только стоит памятник дружбе Луганска и Поти, который появился незадолго до известных событий, он встречает гостей прямо на входе.
Источник: travel.ru
