— Чтоб через полчаса в лесу было сухо, светло, и медведь!
(из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен»)
Наверное, тем же самым принципом руководствуются ребята из Xanterra — компании, через которую в Йеллоустоуне организуется практически всё, от поиска жилья до развлечений. Мы с ними пересеклись на этапе планирования фотосафари. Заказывали прямо у них на сайте, за неделю до прибытия, заплатив по $90 на брата.
Передвигаться по парку предполагалось на винтажном желтом автобусе 1937-го года выпуска (White Motor Company, Model 706), с деревянными дверьми (просьба гида: «пожалуйста, не хлопайте сильно!») и откидывающейся брезентовой крышей. Внутри три ряда скамеек, где спокойно размещается человек 20. Если погода позволяет, можно встать прямо на скамейки и фотографировать живность с высоты крыши, увеличивая свои шансы на хорошие кадры.
В 30-х годах прошлого века компания «White» выпустила 500 таких автобусов специально для перевозки пассажиров в национальных парках западных Штатов. Сейчас в Йеллоустоуне работает восемь штук. У всех современная начинка при сохраненном историческом экстерьере. Они, несомненно, очень привлекают внимание туристов, которые частенько просят гида-водителя запечатлеть их на фоне желтой диковинки. И для этого не обязательно быть пассажиром или участвовать в туре.
Каково же было наше удивление, когда рано утром, подъехав к месту сбора в фойе гостиницы «Lake Hotel», узнали, что из 16 заявленных на тур человек, явилось только двое. Мы! Ранний подъем в 4 утра не всем оказался по плечу в отпуске.
Экскурсия тут же приобрела статус «индивидуальной». И надо отдать должное и компании, и гиду, что никаких дополнительных сборов с нас не брали, и фотосафари, само собой, не отменяли. Настоящий профессиональный американский сервис — такой, каким он должен быть в идеале. В конце экскурсии, мы конечно, не поскупились на чаевые, и надо сказать — было за что.
Гидом (он же водитель) в тот раз оказался профессиональный фотограф-пейзажист Даг Хилборн. Вооруженный микрофоном, кофе и коробкой с пончиками («- Разве мы не счастливчики? Покупал на всех, а теперь всё это достанется нам троим»!), Даг оказал неоценимую помощь при съемке, и вообще был настоящим кладезем полезных фото-советов. Даг знал, где словить рассветное солнышко на мосту Fishing bridge; держал в уме те самые 10 минут, в течение которых видна радуга у подножия водопада Lower Falls; подсказал, как правильно запечатлеть бизонов, чтобы не пропадал крошечный блик в их глазах под густыми бровями; и в дополнение ко всему, Даг был помешан на медведях.
Рассвет на Fishing bridge:
Но первыми в тот день нам встретились не они, а совершенно шикарный экземпляр тетерева. Во время одной из остановок, забрались мы на вершину холма, чтобы поснимать с высоты озеро Йеллоустоун. Вдруг слышим — за ближайшими ёлками будто кто мешок с водой перекатывает: «бултых-тых-тых-тых, бултых-тых-тых-тых». Пригляделись — ба, да это же Dusky grouse, aka Голубой тетерев, исполняющий брачную песню.
Эта североамериканская птица семейства фазановых широко распространена в лесах Скалистых гор. Самец поет и на дереве, и на земле, но располагается скрытно. Во время пения по бокам шеи как бы распускаются два ярких цветка. Это вздуваются пузырями два шейных мешка — участки голой кожи по бокам. К весне они приобретают пигментацию, окрашиваясь в ярко-красный цвет.
Пигментированные участки кожи эластичны и раздуваются под действием резко расширяющегося пищевода, когда птица плотно закрывает клюв и перекачивает в него воздух из легких. Песня исполняется при плотно закрытом клюве, и длится три секунды.
На примете у Дага было пара мест, где он видел накануне медведя. Медведи в Йеллоустоуне передвигаются кругами, с радиусом 20 км за день. Поэтому, в принципе не так сложно предсказать, где он окажется. И точно: прямо там, где и думал наш многоопытный гид, мы увидели его. Медведа.
Уже много лет прошло с тех пор, как мы снимали медведей на Аляске. Но адреналин при виде их в дикой природе по-прежнему зашкаливает. Поэтому я вполне могу понять Дага, который, завидев медведя, еле успел выключить мотор, и как ошпаренный выскочил из салона с биноклем.
Здесь уже сидел наблюдатель, но не фотограф, а просто дядечка в камуфляже и с телескопом — работник парка, составляющий карту передвижения мохнатых.
Разговорились. За последние 150 лет в парке Йеллоустоун было зафиксировано 5 нападений медведей на людей со смертельным исходом. Последний такой случай произошел в 2011 году, когда медведь напал на семейную пару в «диком» кемпинге в лесу. Мужчина тогда погиб.
Вспомнился старый циничный анекдот, как два охотника убегали от медведя, и один из них остановился, чтобы зашнуровать кроссовки. Другой же впопыхах спрашивает: «Неужели ты и вправду думаешь, что теперь ты будешь бежать быстрее медведя?» На что получил ответ: » — Мне не надо бежать быстрее медведя, мне надо бежать лишь быстрее тебя».
По словам ученого, медведи в Йеллоустоуне глупее, чем на Аляске или в Йосемите — на деревья за подвешенной едой еще не научились залезать, не говоря уже о том, чтобы открыть противомедвежий контейнер.
Старожилы нашего сайта наверное помнят ту фотку, где мы сидим в Денали в самодельном кемпинге в обнимку с медвежьим контейнером. Вот что я тогда написала: «Схема лагеря всегда должна представлять из себя равнобедренный треугольник со стороной 30 метров. В первой вершине ставится палатка, во второй можно готовить, а в третьей хранить еду и пахучие (для медведя) предметы, как то зубную пасту, мыло и т.д.
Для этих целей выдали бочкообразный медведеустойчивый контейнер, куда надо было сложить всю снедь. Закрывался он тремя шурупами сверху, медведь такой контейнер в жизни не откроет. По крайней мере, не должен 🙂 »
Не знаю, каковы были обстоятельства того случая с нападением медведя, но даже несмотря на слова специалистов, я бы всё-таки запаслась противомедвежьим контейнером для кемпинга в Йеллоустоуне.
Кстати, медведи в парке вполне способны вызывать так называемые «медвежьи пробки». Это когда машины начинают останавливаться не потому что увидели медведя, а потому что увидели машину, люди из которой увидели другую машину, люди из которой увидели третью машину, люди из которой где-то там предположительно увидели нечто похожее на медведя 😉 За считанные минуты может образоваться реальный затор.
И ладно бы рядом с дорогой шел медведь, так нет же — он обычно пробирается по холмам где-то в километре. И не знает эта маленькая мохнатая точечка, какой коллапс способна вызвать на дороге в Йеллоустоуне. А может знает и хихикает.
Сафари только началось, а самых главных его участников — медведей — мы уже увидели. Поэтому, никуда не торопясь, поехали просто куда глаза глядят в поисках чего-нибудь интересного.
Плавно огибая озеро Йеллоустоун (кстати, крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте более 2000 метров), заметили на берегу забавную зверушку — мармота. Он только что проснулся, зевал и потягивался, и на машину не реагировал вообще.
На Аляске мы уже встречались с этими сурками-мармотами, только вид был другой (Седой мармот). Этот же, йеллоустоунский, назывался Yellow-bellied marmot, или Желтобрюхий сурок. Он был несколько меньше своего аляскинского кузена, но такой же любопытный. Все сурки травоядны, селятся в норах, имеют тёплый мех и почти все живут колониями.
Солнце поднималось всё выше, на обочинах стали появляться парнокопытные. Сначала прямо перед машиной на дорогу выпрыгнул баран-толсторог (Bighorn sheep). У толсторогов довольно плотное и мощное телосложение. Самцы имеют тяжелые и массивные рога, длиной около 110 см, загибающиеся пологой спиралью наружу. Масса рогов особо крупных самцов может достигать 14 кг — примерно столько же, сколько весят суммарно все остальные кости организма. В США их популяция довольно велика, поэтому в местах, где толстороги имеют наибольшую численность, на них разрешена спортивная охота по лицензиям.
Ну а затем настала очередь бизонов. Чувствуют они себя в парке настоящими хозяевами, нередко ходят прямо посреди проезжей части. Хочешь сигналь, хочешь не сигналь, но бизоны абсолютно наплевательски относятся к окружающим машинам.
А уж если рядом с самкой есть малыши, то выходить из машины опасно для жизни. Также как и медведи, они вызывают пробки, только «бизоньи».
От одиноких бизонов-самцов тоже лучше держаться подальше, не подходить ближе чем на 30 метров; по весне они не совсем в своем уме. Каждый год в парке фиксируют до 5 несчастных случаев по вине бизонов, даже со смертельным исходом. Бегают бизоны довольно быстро, развивая скорость около 55 км/ч.
Бизонов не очень удобно фотографировать, несмотря на то, что они далеко не такие вертлявые как птички. Всё дело в… бровях. Как известно любому фотографу-анималисту, половина успеха хорошего кадра — в крохотном блике в глазу у животного. Есть блик — есть кадр, нет — фигня получится.
У бизонов настолько густые и нависающие брови, что даже при удачном освещении чуть повернет голову, и всё — блик ушел в тень. Остается компенсировать либо необычным сюжетом, либо интересной композицией.
Весят бизоны около тонны (!), но известны случаи, когда масса самцов достигала 1270 кг. Представьте, как такая туша на вас несется, мало не покажется. Степные бизоны, или «баффало» как их называли индейцы, питаются в основном травой, до 25 кг в день. Зимой едят то, что раскопают в снегу, в основном травяную ветошь. Шерсть бизона очень густая и обеспечивает мощную теплоизоляцию. Снег на ней даже не тает, чему мы были свидетелями, когда путешествовали по Йеллоустону в первый раз.
Европейские переселенцы нанесли колоссальный ущерб популяции бизонов, сумев уничтожить миллионы животных всего за 150 лет, после чего их осталось лишь несколько сотен особей. На всём континенте есть лишь одно место, где, начиная с доисторических времён, бизоны жили постоянно. Это национальный парк Yellowstone. Сейчас на его территории обитает около 5 тысяч бизонов.
Самка вынашивает одного теленка около 9 месяцев, двойни у бизонов крайне редки. Родившийся детеныш питается молоком, жирность которого достигает 12%. Молодые бизоны очень игривы, и постоянно резвятся в свое удовольствие под присмотром взрослых особей.
За бизоньими малышами можно было наблюдать бесконечно, но наш многоопытный гид сказал, что если мы хотим сделать канонический снимок водопада Lower Falls с радугой, который нередко можно встретить в фотоальбомах о Йеллоустоуне, нужно поторапливаться.
Всё дело в тщательно спланированной стратегии. Напротив водопада располагается три смотровых площадки. Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три — на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течении 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен.
Водопад Lower Falls без фотошопа:
Из живности еще встретили Бычью змею (Bullsnake) — очень большую и быструю. Один незадачливый турист из вида «селфи-палочный» так старался запечатлеть себя на её фоне, что уронил и палку, и камеру, и чуть было сам не прилег рядом со змеей, хорошо, что прохожие успели поймать вовремя. Как говорится, «человек снова стал обезьяной, когда взял в руки палку для селфи».
Фотосафари подходило к концу. Солнце забралось уже достаточно высоко, фотогеничные тени исчезли, пора было сворачиваться. Хотя даже при «неправильном» свете можно было поймать необычные кадры.
Даг привез нас обратно к гостинице, где мы тепло с ним попрощались, пообещав, что если еще раз отправимся на сафари в Йеллоустоуне, то только с ним. Настоящий профессионал без тени высокомерия и снобизма, который — увы! — слишком часто встречается среди так называемых «фото-гуру».
День еще только начался, а мы уже столько всего посмотрели! Вот они, плюсы раннего подъема во всей красе. Отправляемся теперь в самостоятельное путешествие по парку.
Катерина Андреева, www.andreev.org
Место съемки: национальный парк «Йеллоустоун», штат Вайоминг, США.
Источник: travel.ru
