Макасуту — место, без посещения которого поездка в Гамбию не обойдется. Здесь вам непременно порекомендуют побывать, а громкое название Makasutu Culture Forest только подогреет интерес. В русскоязычном интернете таинственный «культурный лес» порой именуют национальным парком, что обусловлено трудностью перевода и далеко от истины. На деле это природная резервация, история создания которой может впечатлить куда больше, чем то, что здесь можно увидеть.
В Макасуту ведет дорога, названная South Bank Highway, то есть Южнобережная магистраль, она повторяет очертания береговой линии и тянется от Банжула до самого восточного края Гамбии, где далает разворот, пересекает реку и возвращается назад уже вдоль северного берега в Барру — пристанище паромов. Выехав рано утром, уже вскоре мы оставили по левую руку окутанные колючей проволокой стены столичной тюрьмы и, проехав небольшой незаселенный участок, вновь оказались в городских кварталах. Начался Большой Банжул — агломерация с населением в 350000 человек, состоящая из нескольких городков. Мы как раз пересекли самый крупный из них — Серекунду. Фактически жилые постройки тянутся километров на 20 вглубь континента и настолько же вдоль береговой линии. Не имея времени на остановку, мы изучали город через стекла авто. И все, что мы видели — бесконечные торговые ряды, занимающие первые этажи уличных зданий. Основанный как центр транс-Сахарской торговли, город оставался торговым всю свою историю и, похоже, другого пути развития ему не светит. Серекунда — сердце Гамбии, люди здесь жили испокон веков, о чем свидетельствуют найденые орудия труда, возрастом четыре тысячи лет. В восьмом веке арабы принесли в Западную Африку ислам и Серекунда превратилась в один из центров арабо-африканской торговли в составе империи Мали. И была, кстати, одним из крупнейших городов этого обширного государства. Потом наступила европейская эра: португальцы, французы, англичане. Торговые акценты с приходом колонизаторов сместились с поставок арахиса на поставки рабов, и, спустя пару столетий, в обратную сторону. Сейчас Серекунда совершенно ничем не выдающийся город, из достопримечательностей которого можно выделить лишь мечеть и рынок.
Монумент на трассе между Банжулом и Серекундой.
На улицах Серекунды.
Дорожный знак.
Больница.
Горожанка.
Скульптура. Фото одного из моих попутчиков.
На школьном заборе Гамбия представлена как спущенный воздушный шарик (напрашивается и другая ассоциация).
Современные здания Серекунды.
Проехав насквозь агломерацию Большого Банжула, мы продолжили движение по открытой трассе. Удивительно, но наибольшая концентрация современных зданий, свежевыкрашенных и обшитых зеркальными фасадами, сконцентрирована за чертой города. Похоже, крупные компании стремятся отстроить свои административные корпуса подальше от пыльных и замусоренных проспектов Серекунды и логика в этом несомненно есть: любое, даже самое современное, здание будет терять свою презентабельность среди замусоренных трущоб.
Перекресток магистрали с дорогой, ведущей в аэропорт, отмечен двумя скульптурами: самолетом и композицией, изображающей герб Гамбии. Я, к сожалению, сделал неудачный снимок, но разглядеть можно.
Оставив позади поворот на аэропорт, мы добрались до городка Брикама и свернули с трассы в сторону реки. Проехав еще с десяток километров и миновав пару деревень, наша машина остановилась у ворот с надписью «Макасуту». «Мака» на языке народности мандинка — производное от названия мусульманского города Мекка, и означает «священный», а «суту», соответственно, лес. Легенда гласит, что здесь спрятаны доспехи и корона Манса Джатты, правителя здешнего королевства Бусумбала, убитого во время нашествия мусульман несколько столетий назад. Помимо джиннов и духов королевские регалии охраняются Нинки-нанкой, пятнадцатиметровым чудищем с телом крокодила, шеей жирафа и головой лошади. (Удивительно, но про этого фольклорного персонажа, живущего в водах реки Гамбия, я случайно прочитал в интернете за пару дней до поездки, и вот я здесь, топчу его владения.) В общем, место, сколько его помнят, было сакральным; племенные вожди запрещали не только селиться в лесах Макасуту, но даже охотиться в них. Лишь изредка здесь появлялись люди, чтобы совершить какой-нибудь зловещий ритуал.
По дороге в Макасуту. Жилье в сельской местности.
По дороге в Макасуту. Придорожная мечеть.
Современная история Священного леса началась в 1992 году, когда два англичанина Джеймс Инглиш и Лоуренс Уильямс после трехлетнего путешествия по странам и континентам в поисках места, пригодного для создания туристического лоджа, попали на берег реки Гамбия и сошлись во мнении, что это как раз то, что им нужно. Первоначально они планировали построить небольшой гостевой дом, но после того, как в окрестностях началась массовая вырубка пальм, решили не ограничиваться созданием лоджа, а занялись природоохрадной деятельностью. Выкупив землю и договорившись со старейшинами близлежащих деревень, они взялись за дело своей жизни — создание заповедника и восстановление дикой природы в его границах. За прошедшие двадцать с лишним лет под их руководством было высажено 15000 деревьев и вырыто 70 скважин для их орошения. Сейчас резервация охватывает 5 различных экосистем. Местные жители включились в работу Леса, некоторые обслуживают туристов, а некоторые торгуют сувенирами в туристическом рынке, разросшемся при лодже. А отцов-основателей Макасуту и сейчас можно встретить под козырьком открытого бара. И им есть чем гордиться, их детище не раз называли лучшим эколоджем в мире и награждали на высоком уровне.
Туристический рынок имеет свое название.
И ничего здесь нового не купишь, всё те же деревяшки, коих полно по всей Африке.
В сопровождении проводника мы углубились в лес. Густые заросли встали на нашем пути, но к счастью для туристов в лесу проложены тропинки, по которым порой… проезжают такси — жителям окрестных деревень разрешается здесь ездить, это их земля. «Кассия сиебериана,» — читаю я на табличке. Для меня все эти названия ничего не значат и я не знаю, радоваться ли мне от того, что я увидел редкое растение, или нет. Вдруг нашу дорогу пересекает целая магистраль, прорытая термитами, чуть правее возвышается гора песка и лишь своеобразные формы выдают в ней термитник. Таких куч, вышиной в человеческий рост здесь много.
Термитник.
Термиты-рабочие протоптали дорожку.
Размеры внушительные, но в других частях Африки мне доводилось встречать термитники в два-три раза выше этого.
Система кондиционирования и вентилирования — гений инженерной мысли, созданный безмозглыми насекомыми.
Источник: travel.ru
