Завершив осмотр северной части Сенегала, мы двинулись вглубь материка. К вечеру наш минивен пересек большую часть страны и заглушил мотор в городке Тубакута в двадцати километрах от гамбийской границы. Неожиданно день, обещавший унылую дорогу перед въездом в соседнее государство, оказался ярким и интересным, благодаря трем остановкам: в шумном придорожном городке Дару Мусти, в строгой патриархальной Тубе и туристической Тубакуте, где живет королева Фатумане.
На первой же заправке машину облепили торговки арахисом. Отказавшись наотрез фотографироваться, они тем не менее просовывали руки с пакетиками в открытые окна, пригибаясь и прячя лица, чтобы не попасть в кадр.
Первые километров сто мы двигались знакомой дорогой, которой прибыли в Сен-Луи, затем у Кебемера свернули на восток и, проехав еще с час, оказались в небольшом городке Дару Мусти, вся жизнь которого сконцентрирована вокруг старой покрышки от карьерного самосвала — это и центр города и место сплетения трех дорог, одна из которых ведет в Тиез, что близ Дакара, другая в Тубу, а третья — в Лугу, ей мы и попали в город. Рядом с перекрестком расположена приличных размеров мечеть, а улицы вокруг представляют собой рынок, на котором продается все: от нижнего белья до бытовой техники. Сам город невзрачен, два на два километра, пара десятков улиц смотрит строго на север и столько же на восток. Нет ни одной причины, чтобы здесь выходить из машины, но мы почему-то решили сделать остановку, может, купившись на живописную толчею, а, может, просто приобрести воды. Как бы то ни было, эта пауза пришлась очень кстати. После Дакара и Сен-Луи, жители которых нервно реагируют на направленные на них фотоаппараты, Дару Мусти показался раем для фотографов, люди (большинство из которых представители народности волоф) оказались открыты, легко шли на контакт, позировали и даже просили себя сфотографировать. Подобное я неоднократно замечал в Африке и даже описывал в рассказе об Анголе: с удалением от столиц обстановка обычно разряжается, становится более дружелюбной и белый человек с камерой перестает быть предметом для агрессии. Полчаса в этой реальности, среди базарного шума и толкающихся людей, перестроили меня на другую волну и выправили отношение к сенегальцам.
Покрышка и перспектива торговой улицы.
Продавец ремней.
Всем своим колониям Франция привила любовь к багету.
Маленькая торговка.
Фастфуд.
Торговец кожзамом.
Торговец мылом.
Бутик нижнего белья.
Колоритные жители Дару Мусти.
Последний взгляд на Дару Мусти.
И едем дальше. Мечеть где-то по дороге.
От Дару Мусти до Тубы всего 27 километров и здесь уже чувствуется пульс настоящего города. Пусть Тубу нельзя назвать мегаполисом, это скорее несколько десятков невзрачных городков наподобие Дару Мусти, склеенных в один, это не мешает ему быть третьим по известности городом после уже увиденных нами Дакара и Сен-Луи и второй агломерацией в стране, с численностью населения давно перевалившей за полмиллиона человек. Город был основан в 1887 году и оставался незначительным поселением вплоть до начала строительства крупнейшей святыни мусульман Сенегала Большой мечети на могиле суфийского лидера Амаду Бамбы (1853-1927), основателя известного ордена муридов, фактически — секты внутри Ислама. Своим названием Туба также обязана шейху, который испытал некое трансцендентное счастье («туба» в переводе с арабского означает блаженство) во время молитвы под большим деревом, ставшим центром будущего города. «Работай так, словно ты никогда не умрешь!» и «Молись так, словно ты умрешь завтра!» — на этих двух призывах основано учение Бамбы. Его последователи чтят шейха как святого, но в западноафриканской глуши это не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Вместе с неканоническим почитанием своего лидера муриды впитали элементы древних верований волоф, обращаются к духам, занимаются предсказаниями. Подобно тому, как боги из пантеонов гаитян и бенинцев вписались в католическую систему, также и муриды смешали элементы древних верований с догмами ислама и заняли свою нишу.
В какой-то момент на пути к центру Тубы вырастают минареты Большой мечети, которая действительно впечатляет на фоне лачуг и невзрачных коробок одно- и двухэтажных домов. Территория вокруг приведена в порядок, тротуары ровно вымощены. Первое, что приходит в голову, глядя на достойное Эмиратов внешнее великолепие и шикарное убранство, — вопрос: кто же дал денег на такое грандиозное сооружение — Саудовская Аравия или известный меценат Муаммар Каддафи? Но муриды — самая большая религиозная группа в стране, богатая и влиятельная, и может себе позволить содержать территорию в идеальном состоянии.
Мы приехали к началу очередной молитвы. Одетые в свои лучшие одежды люди спешили к воротам мечети.
Главный вход.
Источник: travel.ru
