До Сен-Луи мы добрались затемно. Город спал и казался пустынным. Я помню несколько мостов, прямые улицы, долгую езду по косе и, наконец, отворенные ворота симпатичного отеля на первом полосе. А там… велком-дринк, вай-фай, шумные постояльцы (белые, естественно), оккупировавшие бар, и белл-бои, расхватавшие наш багаж. Как будто мы не в африканской провинции, а прилетели в Турцию по путевке. Впрочем, утро все вернуло на свои места. За забором отеля «Кап Сен Луи», в котором хозяин-француз установил порядки согласно своему представлению о комфорте и заботе, оказалась многоголосая чумазая нищета, причем я не совру, если скажу, что не встречал города грязнее и вонючее, чем Сен-Луи.
Этот небольшой областной центр с населением чуть меньше двухсот тысяч человек избалован вниманием туристов благодаря национальному парку Джудж, расположенному неподалеку. В сезон парк становится пристанищем для миллионов пернатых, прибывающих на зимовку со всего света. Вслед за ними слетаются и любители наблюдать за птицами. И хотя многие скептически относятся к этому занятию, называемому «birdwatching», море птиц заставляет открыть рот даже бывалых путешественников. Забегая вперед скажу, что посещение парка — одно из самых ярких впечатлений, привезенных мной из Сенегала. Но о парке будет в следующей части, а сейчас вернусь в Сен-Луи.
Faidherbe Bridge, соединяющий материковую и островную части Сен-Луи.
Город состоит из трех частей, соединенных мостами. Материковая часть — современная, скучная и самая большая — интереса не представляет. От моря она защищена узкой песочной косой, основание которой упирается в Мавританию. Этот район города — самый шумный и живой, его населяют рыбаки и их семьи, насчитывающие по десять и более детей. Между материком и косой притулился небольшой райончик, занявший отдельный остров — это и есть исторический колониальный Сен-Луи. Мы въехали на остров через грандиозный полукилометровый металлический мост и остановились на площади перед бывшим губернаторским дворцом.
Сен-Луи был основан в 1659 году французскими торговцами на необитаемом острове, который местное племя Волоф называло Ндар. Первое постоянное французское поселение в этой части Африки получило название Сен-Луи-дю-Форт в дань уважения к французскому королю Людовику XIV. Отсюда на экспорт шли шкуры, пчелиный воск, благовония, каучук и даже рабы. К концу 18 века Сен-Луи насчитывал около 5000 жителей, став крупнейшим центром к югу от Сахары.
Дворец губернатора, красивый, но не фотогеничный.
В 1854 году губернатором колонии стал Луи Файдхерб, сделавший для города больше, чем вся сенегальская власть за 50 лет независимости. При нем Сен-Луи получил водопровод и стал снабжаться питьевой водой, была протянута телеграфная линия в Дакар, сооружены мосты, включая и мост разработанный компанией Гюстава Эйфеля (да-да, того самого) — предмет гордости горожан (тех из них, конечно, кто имеет достаточно образования и воспитания, чтобы гордиться подобными вещами). В итоге в 1895 году Сен-Луи по праву стал столицей Федерации французских западноафриканских колоний.
Единственный приличный памятник в городе остался с позапрошлого века и посвящен как раз Файдхербу.
С развитием Дакара роль Сен-Луи пошла на убыль. После строительства железной дороги, связавшей эти два города, торговля также переориентировалась на Дакар. Впрочем Сен-Луи сохранил свой статус как столица Сенегала даже после того, как Дакар был объявлен столицей Французской Западной Африки. И до сих пор, подобно Санкт-Петербургу в России, Сен-Луи считается культурной столицей страны.
Колониальная архитектура в центральной части города напоминает о том, что когда-то здесь было очень красиво и уютно.
И чисто, что нетрудно заметить на фотографиях столетней давности.
(фото из интернета)
С обретением Сенегалом независимости в 1960 году, и окончательным переносом столицы в Дакар Сен-Луи словно провалился в кому. Город покинуло французское население; закрывшиеся магазины, офисы и мануфактуры не ожили до сих пор и надежд на то, что ситуация изменится уже давно никто не питает. Тем не менее больше трех сотен лет истории, а также уникальное расположение на стыке ислама и христианства, европейской и африканской культур не прошли даром и делают Сен-Луи не похожим ни на один другой город.
Колониальная архитектура.
(фото одного из моих попутчиков)
Школьница.
Сразу же за мостом гостей города поджидают самодельные туристические повозки. Их там несколько, но спрос невелик. В тот момент, когда мы забрались на телегу и отправились осматривать центральные кварталы, мы были единственными туристами на острове. А удивленные взгляды горожан, которые мы то и дело ловили на себе, лишь доказывали, что белые лица не такое уж и частое тут явление.
Не ровен час, как нормы Шариата доберутся и до этого места, тогда грудь придется прикрыть, не говоря уж про лицо.
Проехав остров насквозь, от музея на самом юге до Большой (на самом деле маленькой) мечети на севере, заглянули в магазины и дворы бывших особняков, посетили церковь, настоятель которой принял пожертвование, но остался очень недоволен его величиной, увидели новую мечеть и осмотрели ржавый кран — памятник тому времени, когда Сен-Луи был портовым городом.
Крайний юг острова. Угловое здание — музей.
Гранд моск — Большая мечеть.
Улочки.
Старое и очень старое.
В магазине.
Уважаемые люди идут с вечерней молитвы.
Современная мечеть (Mosquée Tidiane Keur Madior)
Кафедральный собор Сен-Луи, основанный в 1828 году, уникален тем, что является старейшей церковью Западной Африки.
Внутри — бедненько.
Многочисленные кофейни на колесах — одна из особенностей Сен-Луи.
Колониальный двор.
Портовый кран грузоподъемностью 20 т.
Вид на материковый район. Здесь уже преобладают типичные восточные мотивы в архитектуре.
Что здесь было раньше? Наверняка таможня или портовые конторы.
А сейчас местные умельцы выставляют вдоль заколоченных дверей сувениры, среди которых попадаются интересные экземпляры, если не сказать произведения искусства.
(фото одного из моих попутчиков)
Старый теплоход.
Городская скульптура.
Источник: travel.ru
