Эрзурум в нашем турецком путешествии обозначился как транзитный пункт на пути из Карса в Стамбул, куда по вменяемой цене летают лоукосты Pegasus. Город древний и на достопримечательности богатый, особенно исламской направленности — тут вам и целый ворох мечетей, несколько старинных медресе и, конечно, цитадель у старых кварталов. В общем, пытливый турист определённо найдёт для себя, в зависимости от личных предпочтений, что-нибудь необычное. Для нас же, ограниченных лимитом времени, знакомство с Эрзурумом прошло в формате обычной гoродской прогулки. Причём не обошлось без удивительных открытий!
Приехав на автобусе из Карса, мы сперва заехали в гостиницу закинуть вещи. Гостиница называлась банально — «Караван-сарай», недорогая и без восточных изысков, но важнейшие сущности в виде чистоты и горячей воды были в наличии, как и вид с балона — совершенно турецкий городской. Ок, идём гулять.
Одна из многочисленных мечетей, а ранее, возможно, армянская христианская церковь. Ещё в XIX веке в городе проживало несколько десятков тысяч армян, но к 1919 году все они были убиты либо изгнаны. В настоящее время Эрзурум является одним из центров исламизма в Турции, где тщательно стирается армянское прошлое.
Поднимаемся по улочке, ведущей к старой части города. Туда, где крепость.
Локальное аутентичное кафе-столовая. Между прочим, в этой части страны у меня не вышло свести дружбу с турецкой кухней. А объяснение этому недоразумению простое — мне очень не нравится специфический запах баранины, мясо это непростое и требует некоторых усилий в процессе приготовления. Как было замечено, такими сложностями здесь не заморачиваются, поэтому значительная часть заведений общепита имеет своебразное устойчивое амбре, лично меня отталкивающее. Это не жалоба само собой, а лишь личные наблюдения.
Старый город местами выглядит мрачновато.
Подходим к крепости, цитадель в Эрзуруме немолодая, но пристроенный минарет относительно свежий. Наверху обзорная площадка, позже туда поднялись.
Вид на крепость с иной стороны.
В Эрзуруме происходит масштабнейшая работа по облагораживанию старого города. Некоторые дома оставляют в живых и реконструируют, но большинство идёт под снос, освобождая место для скверов, игорвых площадок, лавочек и прочих комфортных современностей.
Идём в крепость.
Плата за вход очень символическая (5 лир), а крепость в целом малонтересная и небольшая, Карсская цитадель впечатляет больше в этом отношении. И минарет оказался по совместительству часовой башней. Без часов в этот раз — демонтировали на починку.
По узкой винтовой лестнице поднялись на верхнюю площадку.
Не очень повезло с погодой, было достаточно пасмурно. Эрзурум окружён горами, зимой здесь снежно и морозно.
Хорошо видно, как безжалосто снесли старые кварталы.
Вокруг груды строительного мусора. Не самый гламурный вид.
Улица с потешным названием Ebu Ishak (это имя султана, правившего когда-то в этих краях), а в перспективе виднеется необычное медресе с двумя минаретами-близнецами. В прошлом медресе было армянским храмом, вообще в городе ранее насчитывалось до 65 армянских церквей, но, к сожалению, информации о том или ином сооружении категорически мало.
Эрзурумский колорит.
Три сельджукских мавзолея-могильника.
Оригинальный питьевой фонтан с иранскими мотивами.
Неплохо сохранившийся старый дом и почти вишнёвая «девятка».
Вскоре попалась ещё древняя усыпальница. Опять же очень похожая на армянскую церковь.
Гражданам предоставляется визуальная информация о концепции будущих общественных зон отдыха у крепости.
А в самом центре очень красиво и благоустроено. Несколько лет назад здесь извели весь восточный колорит с кривыми улочками и старыми домами.
Обращает на себя внимание следующий момент — очень много женщин в платках. В этом регионе сильны традиционные особенности востока и явно нет той открытости и более вольного поведения, что в Стамбуле.
А затем на нашем пути встретился весьма неординарный каменный барельеф.
Увлекательный сказ о том, как русская армия под предводительством генерала Юденича турецких детей и мирных жителей убивала.
Хотя как известно против Кавказской армии Юденича сражалась 3-я армия Османской империи, но получилось это у неё крайне неудачно. Эрзурумское сражение зимой 1916 года было полностью провалено, а турки, ввиду серьёзных недочётов своего командования, потеряли 60 тысяч солдат.
В память о пребывании русских войск в Эрзуруме потомки османов решили создать патриотическоe, но не совсем правдивое панно. Всадник, очень напоминающий русского генерала, лично насаживает младенца на саблю, а его боевые соратники присоединяются к вакханалии. В общем, такая своеобразная интерпретация боевых сражений на Кавказском фронте во время Первой мировой войны.
Без Ататюрка такая махровая пропагандистская художественная история была бы неполной. Хотя сам лично Мустафа Кемаль к Эрзуруму никакого отношения не имел, а принимал участвие в боевых действиях против британских войск в Палестине.
Заключительная часть мозаики посвящена установившемуся миру на турецкой земле, уже без русских и армян, естественно. Люди веселятся, поют и танцуют, вдохнув живительный воздух деисламизированной Родины.
Источник: travel.ru
