В этой теме речь пойдЕт о моём туристическом хадже на священную японскую гору Коя, известную также под названием Коясан. Более тысячи лет здесь на горе располагается небольшой городок с явно выраженной религиозной специализацией. Красота сотни старинных храмов, лёгкая территориальная отдалённость и повышенная лесистость манят сюда туристов, ищущих медитативный отдых на природе с погружением в глубины буддизма. Что же, давайте попробуем погрузиться.
Но сперва до этой горы надо добраться. Как же любят японцы громкие названия. Судите сами, в Коясан из Осаки идут 3 поезда: экспресс, быстрый экспресс и лимитированный экспресс. Спрашивается, какой экспресс экспресснее? Разница по времени между ними несущественная, чего не скажешь о цене, лимитированный стоит на порядок дороже. Раз уж речь зашла о билетах, то пожалуй, имеет смысл познакомиться с комбинированным билетом: "Мировое наследие". За 30 евро вы получите свободный доступ на все виды местного транспорта на 2 дня и незначительную, но греющую душу скидку в самые туристические храмы. Только наверху и лимитчикам и простым экспрессникам всë равно придётся ждать канатного трамвайчика.
Трамвай никуда не спешит. В общей сложности дорога от Осаки до Коясана (всего 50 километров пути) занимает часа 3 и настраивает путешественников на нужный лад. Ах, эти неспешные пересадки с поезда на фуникулёр и с фуникулёра на автобус. Расписание будто бы нарочно составлено таким образом, чтобы вы оставили все мирские заботы в шумной Осаке, почитали бы в дороге про буддизм, насладились видами из окна, или в крайнем случае изучили, что красивого есть на горе Коя.
A красивости там начинаются сразу на выходе с вокзала.
Абсолютное храмовое засилье. Поймите правильно, храмами в Японии никого не удивишь, но так чтобы они тесным строем шли один за другим, такого я нигде больше не видел.
Словно горящие на солнце, 25-метровые городские ворота "Даймон", не только охраняют город от злых духов, отсюда начинаются множество пешеходных маршрутов для буддистов-натуралистов. Можно даже сэкономить 30 евро на "Билет наследия" т.е. пройти 25 километров по горам и долам до цивилизованных мест. Для продвинутых пилигримов есть многокилометровый маршрут по 80-и окрестным храмам. Там всё по-взрослому, с промежуточными религиозными чекпоинтами, ночёвками где Бог пошлёт и главной целью миссии — донести статуэтку Будды до городского кладбища. Жуть.
Есть версия, что в далёком 9-м веке монах проповедник Кукай выбрал это горное плато размером 6 на 3 километра потому что оно формой напоминает цветок лотоса. На современной карте Коясана лотос разглядеть сложно, зато хорошо видно что весь городок представляет собой всего лишь одну большую монастырскую улицу. И даже эту улицу японцы смогли разделить на целых 3 автобусных маршрута! Вся дорога длиной не больше 4-х километров. Да, храмы на ней стоят один за другим, но всё-таки как они насчитали 120 штук не совсем понятно. Хотя, конечно, смотря как считать. Вот лежит на дороге куча камней, очевидного культового значения, считать ли их маленьким придорожным храмом? Если да, то в Коясане можно и 1000 храмов найти. Ещё несколько веков назад так и было. Тогда в окрестностях Коясана насчитывалось более 1000 храмов, но в наши безбожные времена и 120 очень даже неплохой результат.
Гуляешь по улице, спиритуально развиваешься и вдруг слышишь дикий шум. Что такое? Это гремят громкоговорители проезжающего мимо автобуса. О чём речь не понял, судя по адским крикам, то ли Китай пошёл войной, то ли волна цунами вот-вот накроет расположенный на высоте 900 метров городок.
На 120 храмов в Коясане приходится более 50-и монастырских гостиниц, т.е. каждый второй объект культовой деятельности, не стесняясь, зарабатывает на размещении пилигримов и туристов. Это как бы основная туристическая фишка Коясана, не просто приехать и посмотреть на храмы снаружи, но так сказать, проникнуться атмосферой религиозной жизни изнутри. Как это получилось у меня расскажу чуть ниже, а пока похоже мы уже пришли. Гостиницы видны издалека, их помечают таким маскотом-монахом. Выполненная от руки надпись, говорит о том что именно здесь я должен заночевать. Хм, что же у них денег на нормальную вывеску для монастыря не хватило? Нехорошие предчувствия.
Предчувствия не оправдались! Заходишь внутрь и оказываешься в музее! Этому монастырю 800 лет и поставлен он в честь божественной сущности, олицетворяющей удачу и добродетель. Правда, до самой сущности мы так и не дошли. Монах, ведущий короткую экскурсию по храмовому комплексу, упорно вёл нас в одну сторону, а именно, в сторону наших кельей, т.е. номеров.
Быстренько прошли мимо шикарных исторических интерьеров со множеством явно дорогущих предметов, их монах назвал "храмовой коллекцией". Кстати, сам монах произвёл неизгладимое впечатление. Молодой парень с прекрасным английским (во всяком случае на моём заикающемся фоне) и блютуз-гарнитурой! Он что параллельно получал инструкции из центра? Удивительное дело, за всё моё путешествие по Японии я встретил всего лишь одного японца, хорошо говорящего по-английски, и им оказался монах. Бомбардируя нас кратким курсом начинающего буддиста, монах не забывал пройтись по храмовому прейскуранту. Хотите курсы каллиграфии — платите звонкие йены. Отдельная плата за дополнительную бумагу, чернила, медитативные курсы и горячие напитки с видом на разбросанные во дворе камни. Хотите алкоголь — ноу проблем! Хм, это точно монастырь? Точно! А если сомневаетесь, можете подойти на утреннюю молитву и убедиться лично.
Невероятно красивые виды мелькали то слева, то справа.
Шо сказать, здесь таки можно жить!
Любой клочок земли используется в эстетических целях.
До обеда время ещё оставалось, можно было заняться пристальным изучением трёх монастырских садиков, но не за этим же мы сюда приехали. Достопримечательности Коясана нас уже заждались! Первая из которых, главный храм буддисткой секты Сингон, расположилась прямо напротив нашего монастыря. Раньше через храмовые центральные ворота (Seimon) имели право проходить только императоры, сегодня же шастуют все кому не лень. Не спрашивайте меня чем сингонцы отличаются от 60-и других традиционных направлений буддизма, распространённых сегодня в Японии. Вроде бы они большее значение уделяют эзотерике и всяким тайным практикам, или же просто мантры у них позабористей будут.
Не будем углубляться в дебри сингонского буддизма, углубимся лучше в их храм Kongobuji. Первое что бросается в глаза (кроме тысячелетнего соснового среза) это приятная для глаз немноголюдность. По сравнению с киотским столпотворением, людей считай что нет. И это в Японии, практически в разгар туристического сезона, в главном храме города!
Кроме своего статусного положения, храм заманивает посетителей 140 булыжниками, художественно сваленными в самом большом в стране (а скорее всего и в мире) саде камней. Одна беда, это не бережно сохранённая вековая композиция, а форменный садовый новодел, построенный в 80-е годы к очередному юбилею коясановского монаха-основателя. Камни в саду расположены таким образом, что должны представлять собой двух драконов. Только сколько я не смотрел, драконов так и не увидел. Думаю, просто ещё не все чакры раскрылись. Пару деньков просвещенного отдыха на этом религиозном курорте и я бы разглядел всё!
Отличительная черта храма, кроме сада-рекордсмена, огромное количество старинных рисунков на дверях. Реально красиво! Главный мотив, художественный обзор того как всё тот же монах-основатель Кукай за мудростью в Китай ехал, ну а всякие цветочки и журавлики, это уже небольшое лирическое дополнение. Можно взять аудиогид и прослушать подробную лекцию о том где что нарисовано. Наверняка расскажут про каждого журавля. Фотографирование дверей не приветствуется, интересно почему? Ребята отстали от жизни, все их журавли уже давно присутствуют в интернете!
Кроме разукрашенных дверей, в храме ещё показывают аутентичную кухню с огромными чанами для варки риса. Вроде риса должно было хватать на 2000 монахов, чего-то маловато будет, наверное порции были не особо большими.
В самом конце храмового маршрута раздают печенюшки и поят чайком. Приятно! Да что там скромничать, давайте скажем честно, Kongobuji — лучший храм Японии!
Тысячу лет назад в Коясане произошёл эпический пожар, сгорело всё. После чего монахи засадили всю гору особым огнеупорным "Хиноки" кипарисом. Сегодня эти посадки превратились в дремучие кипарисо-кедровые леса, сквозь которые изредка виднеются храмовые постройки.
Хорошо, в данном случае это не просто какие-то там постройки, а первый в Коясане храмовый комплекс "Garan". Чудесное лесное место, где дышится особенно легко.
Если верить легендам, монах Кукай бросил на землю свою церемониальную плётку и сказал что первый храм надо строить именно здесь. Уже через несколько лет (где-то в начале 9-го века) он проводил на этом месте свои первые богослужения. Сосну, куда прилетела плётка Кукая, обнесли симпатичным заборчиком и почитают не меньше чем сам храм.
А это должно быть знаменитая вращающаяся пагода. Правда, при мне никто её вращать не пытался и если верить интернету мало у кого получалось сдвинуть эту махину с места, но теоретически всё в ваших силах.
Сколько бы чая не раздавали в Kongobuji, главной достопримечательностью Коясана всë равно остаётся кладбище Окуноин. Даже людям далёким от буддизма понятно, что 200 тысяч старинных могил в кедровом лесу внушают! Невероятно атмосферное место, без всяких отговорок! На фотографии видна часть лестницы Kakubanzaka, как и многие вещи в Японии эта лестница имеет свой тайный смысл. Считается, что с человеком преодолевшим 42 ступеньки из 43-х, в ближайшие 3 года не произойдёт ничего фатального. Посмотрим-посмотрим.
Источник: travel.ru
