Наступает новый день, мы быстро долетаем до сенегальско-гамбийской границы, оформляем визы по прибытию, переплываем на пароме в Банжул, а дальше предаемся естествознанию в столичных окрестностях, катаемся на лодке по реке, посещаем острова, в общем — впитываем в себя культуру и этнографию самой маленькой страны континентальной Африки… Такой был план. Но Африка плевать хотела на любые планы, здесь, как известно, свое течение времени, не привычное для нас.
Предвестником того, что день пойдет наперекосяк стало прохождение границы. Стопка паспортов исчезла в окошке офицера-пограничника. Исчезла в прямом смысле. Мы еще некоторое время посидели в машине, потом походили по магазинам, постояли в тенёчке, пофотографировали, снова посидели в машине. При всей суете, царившей на границе, Гамбия уже здесь показалась каким-то замкнутым, если не сказать недоверчивым и тревожным местом. Не знаю, с чего я сделал такой вывод и какие внутренние ощущения породили его. Здесь такая же «акуна матата», как и повсюду в Африке, но с какой-то оглядкой, словно все жители под колпаком и боятся неосторожных шагов. Впрочем, последнее — во многом правда, учитывая сложившийся в стране политический строй, но об этом подробнее я расскажу в следующей части. Отмечу лишь, что многочисленные биллборды изображающие «отца нации» (а это уже большой и красноречивое знак) президента Яйя Джамме преследовали нас с этого момента повсюду… Паспортов все не было. Паппи или Павел, как мы называли нашего гида, пошел разбираться в сложившейся ситуации и, похоже, не разобрался, потому что только развел руками по возвращении. Он, конечно, не сенегалец и вообще не негр в привычном понимании, он особенный, с нетипичным менталитетом, иначе бы ему и в голову не пришло ни с того ни с сего выучить по книгам русский язык и работать гидом в редких туристических группах из бывшего Союза. Другой бы давно подсуетился, договорился, подобрал бы скромный бакшиш, а наш герой опустил руки и покорно сел ждать. Черные люди никогда не решают сложные ситуации подобным способом, они добиваются своего криком, жестикуляцией, с непременным облаком пыли вокруг…
Бросаем последний взгляд на реку Салоум и едем к реке Гамбия.
На границе.
На границе.
После часа ожидания нам вернули проштампованные паспорта, и мы смогли продолжить путь. От Тубакуты до сенегальской пограничной деревушки Каранг всего 22 километра, от границы до Барры, откуда отправляются паромы в Банжул, и того меньше, однако в общем дорога отняла у нас больше трех часов. Выехав с первыми лучами солнца, в очередь на паром мы встали ближе к одиннадцати. И провели в этой очереди весь оставшийся день.
Мечеть по дороге от границы до Барры.
Трехсотпятидесятилетний баобаб, который не могут спилить уже на протяжении нескольких дней, на одном из перекрестков в Ессау, недалеко от Барры.
Недалеко от Барры. Уличная торговля в Ессау.
По дороге в Барру. Отличительная особенность Гамбии — культ личности президента.
Конец очереди на паром.
В Барре жизнь, сконцентрированная вокруг желающих переправиться на другой берег и прибывающих с той стороны, бьет ключом. Здесь в одной очереди стоят маршрутки, курсирующие между Гамбией и Сенегалом, частники и фуры, везущие грузы в южный Сенегал транзитом через территорию Гамбии. На спросе паразитирует и своя мафия, которая за определенную плату пропускает без очереди, точнее создает отдельную очередь из желающих проехать без очереди. Нам пришлось собрать 20000 франков СЕФА, чтобы ускорить попадание на паром, но даже несмотря на это, наш черёд подошёл только с наступлением сумерек. За время ожидания мы познакомились со всеми местными девчонками-продавщицами арахиса, они слетелись к нашей машине как пчелы и кружились вокруг до самого отъезда, разбавляя скучное ожидание своей компанией. Похоже, мы им чем-то приглянулись, поскольку они нашли нас и на обратном пути пару дней спустя… Манерные парни предложили сбегать за холодным пивком по, как сейчас помню, 50 гамбийских даласи (30 рублей) за бутылку. Передавая деньги мы были готовы к тому, что не увидим больше ни пива, ни денег, ни парней, но к удивлению хэлперы оказались честными. Сделав пару кругов по площади мимо лавок и магазинчиков, обменяв деньги и уже привыкнув к мысли, что ожидание парома может закончиться как в любой момент, так и не закончиться никогда, мы решили пообедать.
На улицах Барры.
Парикмахерская.
Обменный пункт. Рисунок на стене: гамбийские даласи, франки СЕФА, фунты с портретом британской королевы с трехдневной щетиной и по какой-то причине закрашенные доллары США.
Маленькая мечеть, спрятавшаяся за прилавками.
Барчане.
Обратил внимание, что здесь обычное явление — разговаривать по мобильному, держа его наоборот, задней стенкой к уху.
Пацанчики подошли из-за угла.
Продавщица арахиса рассматривает себя в зеркало заднего вида.
Слева не зефир, а почищенные апельсины.
Автомобильный номер. Такие же номера (и тоже черные и пластиковые) встречаются в карибских микро-странах, также бывших колониях Великобритании.
Источник: travel.ru
